Водопровод в частном доме: как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца

Подбор насосной станции

Важно правильно подобрать насос для дачного водоснабжения. Насосы бывают поверхностными и погружными

Подбираем насосную станцию

Итак:

Поверхностные устройства подходят для установки в доме и хозпомещении, они способны качать воду, которая находится на глубине не более 9-ти метров.
Монтаж погружных насосов производят в глубоких скважинах и колодцах, с их помощью можно качать воду, глубина залегания которой составляет 10-150 м.

Насосная станция – более удобный вариант, она состоит из таких элементов как гидроаккумулятор, насос, подводящий шланг и реле давления. Такие станции очень распространены, их продают повсеместно.

Самыми известными считаются те насосные станции, которые имеют центробежный самовсасывающий насос и встроенный эжектор:

Они предназначены для источников не глубже 9-ти м и подачи воды на высоту до 40 м.
Для того чтобы станция заработала, заливное отверстие нужно заполнить водой так, чтобы она лилась через край, затем необходимо закрыть крышку и включить насос. Сначала будет происходить прокачка воздуха, со временем поступит вода.
Чувствительность насосной станции данного типа к воздуху в системе незначительная. Чтобы его спустить, достаточно просто открыть клапан (кран). Такой агрегат подходит для забора воды, расположенной на небольшой глубине.
Насосную станцию устанавливают в кессоне или приямке. Ее монтаж можно производить и в самом доме, но только при наличии незначительного расстояния между ним и скважиной или колодцем.

Если вам нужна система, которая будет выполнять очистку воды для где глубина до 45 м, тогда будет наилучшим вариантом купить насосную станцию с центробежным самовсасывающим насосом, в ней есть установленный внешний эжектор. Она используется и в тех случаях, когда вода находится далеко от дома и расстояние составляет 20-40 метра.

Возможна установка систем в хозпомещении и жилом здании:

От насосной станции прокладывают две трубы, на своем конце они имеют эжектор, и погружают их в источник воды.
Одна труба подает воду в эжектор, а вторая – для ее подачи в дом.
Станция с внешним эжектором чувствительна к нахождению воздуха внутри системы, но зато ее можно установить во внутренней части строения. При этом а эжектор в источнике водозабора.

Перед тем как обустроить водоснабжение и приобрести насосную станцию, проверьте производительность источника, объем потребления воды, напор в системе, уровень зеркала. Чтобы вода поступала в дом бесперебойно, тогда следует подбирать насосную станцию, чтобы она не была выше источника водоснабжения, но должна быть выше уровня возможного потребления воды.

Как самостоятельно составить проект?

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Схему разводки необходимо максимально упростить, стараясь избегать пересечения труб. Водопроводные трубы располагают ближе к канализационным, чтобы скрыть их общим коробом. При размещении труб под полом вывод тройников располагают ровно вверх

Какой выбрать материал?

Для прокладки водопровода можно выбрать различные трубы, но специалисты чаще всего рекомендуют практичные современные решения:

Полипропилен. Такие детали справляются с давлением до 25 атмосфер, долговечны и не подвергаются коррозии. Полипропиленовые трубы подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для соединения элементов используется диффузионная сварка, в результате получаются надежные неразъемные стыки.
Металлопластик. Каждая деталь представляет собой двухслойную конструкцию, внутри которой находится пластик, а снаружи – металл. Изделия можно использовать для проведения холодного и горячего водопровода. Трубы хорошо сгибаются, что позволяет уменьшить число соединений. Для обустройства стыков применяются компрессионные или прижимные фитинги.

Для прокладки водопровода понадобятся трубы в комплекте с переходниками, тройниками, уголками, муфтами и запорной арматурой

Канализационная магистраль чаще всего выполняется из ПВХ труб. Поливинилхлорид отличается достаточной жесткостью, что дает возможность использовать его при монтаже стояков. Для соединения элементов используется раструбная конструкция с уплотнением.

Небольшой вес труб из ПВХ существенно облегчает их монтаж. Для прокладки канализации используются элементы двух основных размеров: диаметром 50 и 110 мм.

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Схема водоснабжения всегда подразумевает использование насоса или насосной станции. Смонтировать устройство можно либо в доме, либо в самом кессоне над скважиной. Насос качает воду в гидроаккумулятор. А от него жидкость по трубам поступает к потребителю.

При использовании воды давление в системе начинает падать. При достижении определенной отметки реле запускает работу насоса. Когда давления становится нормальным, опять срабатывает реле и работа насоса прекращается.

Схема водозабора частного дома:

Источник подачи жидкости – скважина;
Насос;
Гидроаккумулятор – используется для контроля давления и насоса;
Фильтры грубой и тонкой очистки;
Водогрейное оборудование для получения горячей воды;
Коллектор с холодной и горячей водой.

Выполнять работы лучше всего в теплое время года, летом. Тогда водоносный слой низкий, а земля податливая. В зависимости от источника водозаборной станции подбирают определенный вид насоса.

Выбор типа водопроводных труб

Если говорить о характере работ, необходимых для монтажа водопровода в доме из дерева, то наиболее «грязной» и тяжелой из них окажется проделывание необходимых отверстий на полу и в стенах строения. Остальные мероприятия, включающие резку труб и их надежное соединение, подключение к коллектору и потребителям, обустройство насоса и фильтрующих систем, несмотря на объем и значительные временные затраты, не потребуют колоссального приложения физических сил.

Из этого следует вывод, что прокладку водопроводных труб в частном доме под силу сделать самостоятельно даже не обладающему навыками хозяину, было бы желание. А оно обычно неизбежно приходит вместе с многочисленными ежедневными ведрами носимой вручную воды.

Прежде всего, в самом начале, придется определиться с трубами: какие, из какого материала подойдут в конкретном случае?

Подключение насосной станции

Обеспечение частного дома водой осуществляется с помощью насосной станции. Она качает воду из колодца, скважины или другого источника.

Удобно располагать насосную станцию в подвале дома, в теплом техническом помещении или в цокольном этаже. Такое размещение позволит пользоваться домой в доме даже в сильный мороз, ведь насосная станция защищена от замерзания. Уличная часть водопровод в каркасном доме должна быть утеплена.

От водозабора к насосной системе подводится труба, наконечник которой представляет собой фитинг из латуни с переходником 32 мм. К нему подключается тройник с краном, позволяющим отключать подачу воды. Далее монтируется обратный клапан.

Для поворота трубы используется специальный уголок на 90 °. Далее все элементы будут соединяться посредством «американки» — быстрого соединения.

Эксплуатация водопровода

После проверки работоспособности всех узлов необходимо произвести несколько тестовых включений вашей насосной станции. Причем ее следует включать с минимальной нагрузкой.
Не забывайте, что на первых порах отбора воды из домашней скважины она может идти довольно мутная, и ей надо дать несколько часов для очистки.
Необходимо отрегулировать производительность насоса таким образом, чтобы он совпадал с расчетной производительностью водоносного источника.
При эксплуатации насосной станции старайтесь избегать кратковременных включений, чтобы продлить срок службы помпы.
Ежегодный плановый осмотр и проверка технической части (фильтры, емкости, насос и сам кессон).

Реализация проекта

Для того чтобы не стать жертвой приведенной ранее ситуации, нужно подключить коллектор с правильно подобранным диаметром труб. На душ и бачок можно делать трубу из полудюймового изделия. В то же время вход на коллектор должен быть в несколько раз больше.

Но и не стоит усердствовать. Ни к чему ставить увеличенный в два раза вход. Незначительное увеличение входного канала по сравнению с меньшими выходами уже даст положительный результат.

С этими материалами удобно работать. О пользе в использовании пластика не стоит лишний раз повторять.

Получается, что работа может быть и сложной, зато результат стоит того. Коллекторная разводка позволяет экономить средства на покупке тройников. А если устанавливаются металлопластиковые трубы, то тройники для них стоят очень дорого. Но, все же, тут нет особых ограничений. Принимает решение сам хозяин.

Нужно отметить, что самостоятельно выполнить коллекторную разводку сможет каждый хозяин. Вот только перед началом работ необходимо составить схему на бумаге, которую потом можно будет реализовывать на практике. Коллекторная система разводки водопроводных труб требует аккуратности в работе.

Как не сложно догадаться, в системе будет множество соединений труб, переходников, запорной арматуры и других элементов

Потому очень важно уделять особое внимание каждой детали, чтобы потом не пришлось переделывать всю работы, что добавит еще больше хлопот

На сегодняшний день можно купить металлопластиковые трубы, медные трубы, трубы из нержавейки и полипропиленовые трубы в любом строительном или специализированном магазине. Там же имеются всевозможные соединения, переходники, краны.

Вот почему необходимо заранее иметь схему выполнения работ. Она позволит купить необходимое количество строительных материалов для системы.

Основные источники водоснабжения

Колодец

Насосная станция, которая качает воду из колодца

Колодец – один из основных источников воды, использующийся еще издревле. С помощью центробежных насосов вода подается на поверхность. Также возможна подача горячего и холодного водоснабжения погружными вибрационными насосами. Глубина колодца устанавливается на основании геолого-разведочных данных местности еще на стадии проектирования коммуникаций дома.

Лучше проектировать установку колодца с помощью профессиональных специалистов. В этом случае возможно избежать рисков неправильной установки колец и проседания.

Скважина

Скважина – наиболее удобный и часто используемый вариант реализации коммуникаций водоснабжения своими руками. Бурить скважину должны только специалисты в этой области, имеющие опыт и все необходимые для этого материально-технические средства.

В зависимости от месторасположения выделяются артезианские и фильтровые скважины. Первые являются глубокими скважинами, с чистейшей водой. Фильтровые скважины – «мелководные».

Центральное водоснабжения

Установка системы с помощью ее подключения к центральному водоснабжению – наиболее удобный и практичный по всем показателям вариант. Единственное, что необходимо будет сделать – получить у властей разрешение на врезку.

Но необходимо признать, что за пользование такой водой «на общих основаниях» необходимо будет платить регулярно. К тому же, многих не устраивает центральное водоснабжение частного дома потому, что такая вода почти всегда содержит некоторое количество хлорки. Но всегда можно установить дополнительно специальную систему для очистки воды.

Прокладка труб и использование простой насосной станции выглядит следующим образом

От колодца прокладывают наружный водопровод, для этого копают траншею глубиной не менее 1,5-2 метра (насколько промерзает почва). Обязательно трубу утепляют. В кольцах колодца делают на глубине траншеи отверстие, которое должно быть равным по диаметру с диаметром (габаритами) скважинного адаптера. Такое же отверстие делают и в фундаменте или прокладывают под ним.

Состоит трубопровод из 2 частей:

I – от адаптера в колодец. На этой ветке ставят эжектор, фильтр, обратный клапан, не дающий выливаться воде в колодец.

II – от адаптора к подвалу и всасывающему патрубку на насосе, который монтируется в подвале. Шаровым краном разделяют торец трубопровода и патрубок насоса.

После обертывания подземной трубы пенопластом или чехлом из вспененного полипропилена, траншею закапывают.

Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»

Устройство ввода

Воду из колодца чаще всего вводят через фундамент. Трубопровод утепляют и вкладывают в защитную конструкцию. Для лучшей гидроизоляции можно выполнить набивку. В качестве гидроизолятора можно использовать глину с водой или даже монтажную пену.

Магистраль для ввода в дом может быть выполнена из ПНД. При этом насосную конструкцию подсоединяют к обратному клапану с помощью хомутов и армированного шланга. При входе трубы в колодец монтируется кран, позволяющий при необходимости слить воду.

Важно утеплить водопровод на вводе. Для этого трубы прокладываются на определенной глубине промерзания характерной для конкретного региона

Сверху укладывается прослойка из пенопласта. Внутрь трубы можно направить из дома специальный греющий кабель, который работает при похолодании.

Схема подачи воды из колодца в дом

Как подключается насосная станция

Устройство водоснабжения при подаче воды от скважины или колодца, глубокого или/и достаточно отдаленного, требует использования насосной станции. Располагают ее таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту от замерзания, что позволит пользоваться водопроводом в морозные зимние дни. Для размещения насосной станции может использоваться:

цокольный этаж;
подвал;
отапливаемое техническое помещение;
ванная комната или кухня.

Насосное оборудование должно быть защищено от замерзания в холодное время года

Источник водозабора соединяется с насосной станцией посредством трубы с завершением в виде латунного фитинга, оснащенного переходником. К фитингу производится подсоединение тройника и сливного крана. Это позволит, при необходимости, приступить к ремонтным работам на водопроводе, отключив подачу воды. Следующей операцией становится подключение обратного клапана, установив который, удастся исключить движение воды в обратном направлении и работу станции вхолостую. При необходимости выполнения поворота трубы, направляемой к станции, устанавливается уголок на 90º.

Подключение всех последующих элементов желательно производить с помощью американки:

шарового крана, включающего и отключающего подачу воды;
сетчатого фильтра, чтобы производить грубую очистку;
при нахождении насоса у источника водозабора снизу трубы производится подключение демпферного бака либо гидроаккумулятора, сверху – реле давления (комплектацией насосной станции предусматривается наличие обоих элементов, так что подсоединять их не придется);
датчика, который защитит насос от работы вхолостую;
фильтра тонкой очистки;
перехода на дюймовую трубу.

Прокладка коммуникаций к колодцу

Для загородного водоснабжения из колодца используются транспортные коммуникации и устройства для разбора воды. При этом применяют две основные схемы: с наружным и погружным насосом.

При этом поверхностный насос используют при глубине водозабора 6…8 м (реже до 10м). Более глубокие колодцы снабжаются погружными (глубинными) моделями. При этом разделяют изделия, имеющие верхний и нижний водозабор.

Забор жидкости снизу подразумевает установку дополнительного фильтра от песка и взвеси.

Подводка воды из колодца в дом (схема) с устройством внешней водонапорной сети (для полива, уличных работ) представлена на иллюстрации.

Следует отметить, что устройство накопительного бака обязательно: в случае повышенного разбора воды и/или недостаточного уровня воды в колодезной шахте, пуска или остановки насоса это поможет сохранить систему водоснабжения из колодца в рабочем виде. Вентили для слива воды из домовой системы в колодец необходимы для сезонной «консервации» жилья или проведения в здании ремонтных работ.

Схема выполнения трубопровода из колодца представлена ниже. Такой способ прокладки водопровода (с расположением трубы подачи ниже уровня промерзания почвы) предназначен для зимнего водопровода из колодца.

Для нормального водопользования необходимо обеспечить в системе давление 2,4…4 атмосферы. При этом изменение давления, невозможность работы системы при низком уровне воды в колодце и другие возможные проблемы отслеживаются с помощью вмонтированных в схему датчиков (реле).

После водонакопительного бака имеет смысл разделить поток на два (с помощью тройника): технический и питьевой. Второй пускается через систему очистки. Техническую воду также делят на два русла – холодная и для нагрева (горячая вода, отопление при водяной системе обогрева дома).

Оптимальным вариантом автоматического снабжения жилья водой является установка не просто насоса, а насосной станции (на предыдущих иллюстрация показан именно такой вариант). При этом необходимо учитывать эксплуатационные параметры станций:

номинальная мощность мотора – 0,25…1,4 кВт;
производительность (объем прокачиваемой воды) 1500…4000 л/ч;
предельный перепад высот (от нижней точки заборы воды в колодце до верхней точки водоразбора) 8…50 м. При этом 4 м по горизонтали приравниваются к 1 м по вертикали;
объем накопительного (демпферного) бака 60…80 л.

При нестабильной работе системы энергоснабжения желательно предусмотреть в системе насосной станции (или домовой электросети) стабилизатор напряжения и/или аккумуляторы для автономной работы.

Схема водопровода в частном доме

Действительно, за основу может быть взята какая угодно схема водоснабжения, если рассматривать ее с точки зрения внешнего вида или наличия в ней каких-либо отдельных элементов, например, гидроаккумулятора. Однако по способу включения потребителей схема делится всего на два вида:

Схема, где подключение потребителей выполнено последовательно;
Схема, где подключение потребителей выполнено параллельно.

Схема с последовательным подключением отлично подойдет под устройство систем водоснабжения в маленьком частном доме, площадь которого мала и потребителей в котором не много. Это так, потому что последовательное подключение подразумевает, что водопровод идет от одного потребителя к другому, то есть сначала от источника, затем, например, на умывальник, от умывальника на санитарный узел и так далее.

Такое подключение приводит к тому, что при включении первых 2-3 потребителей, в последнем давления практически нет.

Устройство систем водоснабжения в частном доме по такой схеме довольно просто. От источника водопровод заводится к первому потребителю. На трубе ставится тройник, то есть один вход и два выхода на данный потребитель, и ко всем остальным потребителям.

Параллельная схема подразумевает несколько иное включение потребителей. Данная схема включает в свой состав такой элемент, как коллектор. От этого коллектора делается прокладка водопровода к каждому из потребителей.

Надо сказать, что подключение систем водоснабжения по обеим этим схемам может быть осуществлено, как и от систем центрального водоснабжения, так и из скважины или колодца.

Схема разводки труб

Итак, в общем случае состав систем водоснабжения следующий:

Источник (водосбор можно сделать из систем центрального водоснабжения, скважины или колодца);
Насос или насосная станция (только для скважины или колодца);
Желательно наличие гидроаккумулятора, который будет накапливать воду;
Фильтр воды, который будет ее очищать;

После различных фильтров необходимо сделать еще один тройник, который уже будет разделять будущее горячее и холодное водоснабжение;
Далее трубу с холодной водой подводят к коллектору для холодной воды. Коллектор, в свою очередь, должен содержать запорную арматуру на каждом отдельном выходе;
Водопровод с горячей водой следует провести к нагревателю. Это может быть и газовый котел, и нагревательный бойлер;
Трубу с горячей водой необходимо провести к коллектору горячей воды.

Надо сказать, что в системе могут быть и иные элементы, например, датчик давления, автоматика насосной станции и другие.

Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.

Подключение к центральному водоводу

Если вы имеет на руках все документы и акты, то сборку узлов водоснабжения и подключение к централизованному водопроводу, кроме установки счетчика, можно сделать своими силами. Труба главной магистрали должна быть диаметром 100-500 мм – ошибиться не получится. Врезаются в нее накладкой специального хомута или пир помощи сварки.

При врезке сварным методом вам сначала следует закрыть всю запорную арматуру, ведущую к вашему жилью. Для присоединения к общей магистрали в теле трубы сваркой вырезается отверстие, соответствующее диаметру вашей трубы, указанному в проекте. В отверстие вваривается резьбовая муфта, к ней подключается запорный вентиль, и уже от него в дом тянется сам трубопровод. Не экономьте на глубине траншеи и утеплении труб, чтобы зимой не пришлось раскапывать грунт, отыскивая точку прорыва от того, что замерзшая труба разорвалась.

Если вы врезаетесь в водоканал через хомут-накладку, то здесь есть свои детали и нюансы. Хомут обычно устанавливают на старых трубах, которые от сварки могут повредиться, так как коррозия уже съела значительную часть металла, и стенки трубы стали тоньше. Также хомут придется устанавливать, если запорной арматуры, чтобы перекрыть воду, нет, или она расположена далеко от вашего дома. В таком случае ваша труба подключается под давлением воды, но при этом давление не должно превышать 5 Атм.
Точка врезки

При установке хомута на пластиковые трубы он тоже должен быть не стальным, а полимерным. Перед монтажом хомута на место врезки накладывают силиконовый или резиновый экспандер для расширения трубы. Сверху на него накладывается и фиксируется хомут, и крепится он на болтовые соединения. Затем к хомуту приваривается резьбовая муфта, к которой подсоединяется запорный вентиль, а после него – труба, идущая к дому.

Дополнительно соединение можно усилить клеем, которым смазывается хомут. Также слой затвердевшего клея поможет предотвратить искривление пластикового хомута при любых колебаниях трубы от изменения температуры или от механических нагрузок. После того, как вы подключили водопровод частного дома любым из вышеперечисленных вариантов к централизованному водоканалу, можно теплоизолировать трассу и закрывать канаву.

Проводим водопровод самостоятельно

Самое бюджетное решение — проложить трубопровод своими руками. Перед тем, как провести воду в любой частный дом, следует изобразить схему (стремитесь к ясности). По схеме должно быть понятно расположение труб и водозаборных точек, примерная площадь прокладки с учетом развязок. Обозначьте препятствия на рельефе местности (их придется устранить перед монтажом, какой-то нелепый холмик, торчащий из земли валун или пень могут существенно осложнить прокладку). Затем поэтапно осуществляйте ввод воды в дом.

Обустройство колодца в месте подключения

Вы замечали — по линии центрального водопровода расположены — с интервалом в 100 м — колодцы с отводами, дающими возможность подключить дополнительные линии? ТУ даются до самого ближнего колодца.

Если его не наблюдается, будет логично обустроить собственный колодец там же, где подвод воды. Возможные материалы для него:

газосиликат (но это ненадолго);
кирпич (дорого);
кольца из железобетона (оптимальный вариант).

Колодец из соображений техники безопасности нужно закрыть крышкой. Пластиковую можно использовать только в том случае, если по ее поверхности не будут проходить транспортные средства (иначе долго она не проживет).

Подключение к магистральному трубопроводу можно сделать:

врезкой (потребуется сварочный аппарат);
без сварки — с помощью хомута (отключение центрального водопровода не потребуется). На подающую трубу монтируют хомут и просверливают ее через специальное отверстие. На резьбу хомута наворачивают открытый кран и закрывают его. Если кран шаровой, сверление производят, сначала установив его.

При использовании хомута оденьтесь соответственно и не пользуйтесь электрической дрелью — все промокнет.

Роем траншею для прокладки труб

Для прокладки и подводки воды к дому необходимо выкопать траншею. Это можно сделать двумя способами:

заказать работу спецтехники (небольшой экскаватор отлично справится с задачей, также используются траншеекопатели);
выкопать своими силами (желательно делать это группой — с родными или друзьями, иначе вас ждет долгий и нудный процесс).

Суть траншеи — она должна не только скрывать в себе, но и оберегать трубопровод от замерзания, поэтому ее роют ниже точки промерзания грунта в данном регионе. Обычно это от 1,5 до 2 м, если вы, конечно, не в Арктике живете. (Все нюансы копки)

Затем создают песчаную с добавлением щебенки подушку для трубопровода. Она амортизирует его и помешает просачиванию к нему грунтовых вод (иначе трубы могут обледенеть суровой зимой).

Если у вас земельный участок с особенностями и на должную глубину рыть невозможно, придется дополнительно утеплить трубы. Для этого используются:

вспененный полиэтилен;
пенополистирол;
базальтовая вата.

Можно засыпать трубопровод керамзитом (он не теплопроводный).

Создаем ввод в дом

Через фитинг подключаем трубу к централизованной магистрали (используя запорный кран и опломбированные учетные приборы). После этого прокладываем водопроводный ввод в дом:

С особым вниманием относимся к этому участку — он может залегать в земле на небольшой глубине, это рискованно в смысле промерзания. Поэтому его нужно тщательно теплоизолировать

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Главный элемент водопроводной системы — трубы. Необходимо выбрать оптимальный вариант. Выбор есть:

оцинкованные из стали устойчивы к серьезным механическим перегрузкам, но ржавеют, а их монтаж подразумевает нарезку резьбы или сварку, что сложно и отнимает много времени;
из меди — трубы-долгожители, но они стоят «как чугунный мост» и сложны в монтаже;
полимерные (полипропиленовые, ПНД) устанавливать несложно, к тому же они устойчивы к агрессивным химическим воздействиям и недороги;
металлопластик также нейтрален к агрессивной химии, обладают отличной пропускной способностью, не боятся ультрафиолета и коррозии, но плохо переносят высокие температуры.

Когда подводка воды к вашему дому завершена, не спешите зарывать траншею. Нужно протестировать систему — запустить воду на пробу и убедиться, что стыки не протекают. Если найдена течь, требуется ее устранить.

Трубные изделия из металлов

Достойный и самый дорогостоящий выбор. Категория подобной современной продукции представлена трубами из меди и нержавеющих сплавов, с содержанием хрома от 13%. Все они обладают отличной механической прочностью (медные материалы лишь немного уступают стали), свободно выдерживают все возможные в быту температурные режимы эксплуатации. Металлические проводки красиво смотрятся, как правило, характеризуя ремонты высокого статусного уровня.

Монтаж металлических трубопроводов – удел профессионалов, так как технологический процесс требует немалых практических навыков, применения дорогостоящего оборудования, а также определенной теоретической подготовки. Например, следует учитывать, что не допускается прямое соединение меди и стали, а также то, что медь всегда должна стоять дальше по потоку воды. Эти особенности связаны с электрохимическим взаимодействием разноименных металлов, которое может привести к ускоренной коррозии участков стальных коммуникаций.

Проектируя водопроводную разводку квартиры из металлических труб, неплохо уточнить среднестатистические параметры воды, которую предстоит по ним транспортировать. При определенных неблагоприятных показателях её химического состава, даже инертные металлы могут подвергаться коррозионной деградации.

Подводка водопровода в частном доме: 4 разводки