Выбор схемы лестницы
Применительно к частному дому наиболее распространены две – лестница винтовая и маршевая. Первый вариант довольно сложный, и реализовать его своими руками, не имея практических навыков и опыта в этой сфере, вряд ли получится. Придется делать специфические инженерные расчеты, а значит, без помощи профессионала хотя бы на этом этапе подготовки не обойтись. Ориентироваться лишь на схемы, имеющиеся в интернете, не совсем правильно. Они не учитывают специфику конкретного строения, поэтому их обязательно придется перерабатывать с учетом особенностей его габаритов, планировки и ряда иных факторов. Да и сам монтаж винтовой лестницы, тем более деревянной – процесс далеко не простой.
Для сборки своими руками оптимальное решение – маршевая деревянная лестница . Исходя из высоты помещения первого этажа, пролетов может быть один или два (поворотная конструкция).
А вот в деталях даже совершенно одинаковые лестницы могут сильно отличаться. И это легко объясняется тем, что изготовление своими руками подразумевает элемент творчества. Так как все частные дома разнятся по многим параметрам (габариты, высота потолков, планировка, внутреннее наполнение), то следовать какому-то единому стандарту – дело бесперспективное
Кстати, автор уже обратил на это внимание читателя. Поэтому далее – лишь общие рекомендации, которые помогут грамотно составить чертеж деревянной лестницы с учетом всех особенностей строения, и произвести ее установку по месту
Что представляет из себя лестница консольного типа при анкерном монтаже?
Крепление анкерами потребует выполнения особых сварных кронштейнов, на которых держатся уже готовые площадки. Каждый отдельный элемент прикрепляют к стене анкерными болтами – четырьмя или больше. Комплектующие для консольных лестниц такого вида – болты с диаметром от 10 мм и толще, с длиной не меньше 150 мм. Ширина марша не может превышать 700-800 мм. Данный способ применим после полного завершения основного строительства.
Есть также способ крепления ступеней, который вообще не зависит от качества стен и возможен в любом здании. Его суть в сооружении мощного металлокаркаса, сваренного из швеллеров/профильных труб. Конструкция делается до потолка, располагается вплотную к стене, а привязывается к верхнему и нижнему перекрытиям. Опоры для ступенек привариваются (или крепятся болтами) к стойкам каркаса. Сам каркас можно скрыть за кладкой/обшивкой.
О том, как самостоятельно сделать консольную лестницу, рассказывают фото и видео. Однако архитектурный надзор желателен. Сооружая «парящую» лестницу, необходимо помнить, что каждая ступенька обязана выдержать многократную нагрузку не менее 150 кгс. Это в приложении к вывешенному краю – то есть тому концу, который ни на что не опирается. Помимо этого веса нужно учесть вес перил, если они имеются.
Как правило, лестницы-консоли готовыми не продаются, а изготавливаются под размеры конкретного помещения с учётом пожеланий владельцев.
Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей
Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.
Понадобятся инструменты:
- дрель;
- шуруповерт;
- ручной фрезер;
- струбцина;
- лобзик;
- молоток;
- угольник;
- линейка;
- тонкий карандаш.
Косоур
Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.
Чертеж деревянной лестницы на косоурах
Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.
Разметка косоура
Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.
В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.
Крепление косоура к полу
Тетива
Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.
Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.
Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.
Ступени и подступенки
Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.
Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.
Ограждения
Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.
Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.
На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.
Разновидности лестниц по материалу
Рассматривая виды лестниц, вы можете классифицировать их по разным признакам, среди которых – и материал в основе. Такие конструкции бывают:
- деревянными;
- бетонными;
- металлическими;
- выполненными из комбинации материалов.
Например, металлическая лестница с деревянными ступенями может быть украшена кованым узором и деревянными балясинами. Ступени могут иметь самые разные размеры, а также форму. Это особенно актуально при проектировании поворотной конструкции. Но все подобные системы предусматривают наличие несущих и дополнительных элементов. Первые являются основными, тогда как вторые – декоративными.
Среди основных узлов следует выделить:
- опорные столбы;
- тетивы;
- косоуры;
- ступени.
А вот декоративную функцию несут:
- фитинги;
- поручни;
- балясины;
- подступенки;
- декоративные консоли.
Если при рассмотрении видов лестниц вы решили предпочесть сложную конфигурацию конструкции, то следует быть готовым к неудобствам в быту. Ведь поднять наверх громоздкую мебель в этом случае будет довольно проблематично. Не следует пренебрегать безопасностью – экономить на ограждениях не стоит. Балясины не должны быть расположены со слишком большим шагом. Безопасность удастся обеспечить, если расстояние между этими элементами составит 15 см или меньше.
Лестница в доме: расчет
Прежде всего, следует высчитать значение высоты от этажа до этажа и измерить длину ступени. Обычно длина находится в пределах 30 см, а высота составляет около 20 см. Ступени с иными параметрами не отличаются удобством для хождения по ним.
Осуществляя расчет лестницы, необходимо обязательно учесть высоту и ширину ее ступеней. Предварительно следует определить место, где будет расположена лестница: в центре или сбоку. Потребуется также определиться с типом конструкции: маршевая или винтовая. Для последнего варианта лестницы следует определиться с наличием межэтажного проема, который имеет форму окружности.
Более практичным способом обустройства лестницы является применение косоура, т.е. металлической или деревянной балки, выполняющей роль опоры для крепления забежных ступеней. Их оптимальная ширина может составлять 40 сантиметров, а высота — не более двадцати пяти. На основе этих размеров осуществляется расчет высоты всей конструкции.
Для удобного передвижения по лестнице в доме необходимо, чтобы высота подступенка и ширина проступи выдерживали относительный размер среднего шага человека – 60 см при высоте 30 см. По формуле, применяемой в устройстве лестниц величина среднего человеческого шага равна 2h + b = 60-65 см, где h – высота подступенка, b – ширина проступи. При высоте подступенка 15 см ширина проступи составит 30 см (2х15+30=60).
Вопрос количества ступеней – один из основных в технологии обустройства лестницы в доме. Конфигурация лестницы и ее размер полностью зависят от этого пункта в планировании. Конструктивные особенности лестниц и удобство эксплуатации предполагают не более 18 и не менее 3 ступеней в одном лестничном марше.
Количество ступеней рассчитываем, взяв за основу длину марша. Для этого рулеткой отмеряем расстояние от уровня пола второго этажа до места подъема.
Средняя длина шага нам известна, поэтому по формуле вычисляем высоту подступенка и делим на этот размер длину марша – получаем количество ступеней.
Округляем число количества ступеней до целого и равномерно распределяем получившуюся высоту подступенка
Важно помнить: округление числа для пологих конструкций проводится в большую сторону, для более крутых лестниц – в меньшую.
Размер проступи получается произвольный, но не выходящий за рамки среднего человеческого шага. Ширину проступи можно увеличить за счет 3-4 см, выходящих над плоскостью подступенка. Такая конструкция более удобна в эксплуатации – при неизменной длине конструкции ширина проступи увеличивается.
На заметку!Если ширина проступи больше необходимого, то при подъеме возникнут неудобства – будет сбиваться шаг. При узкой проступи затруднения вызывает спуск.
В обратном порядке можно вычислить длину маршевого прогона – высоту проступей умножить на их количество. Длина маршевого прогона должна быть пропорциональна длине лестничного проема второго этажа.
Перед самостоятельным монтажом лестницы потребуется пройти теоретическую подготовку, позволяющую выполнить расчет каждого элемента конструкции, включая ступени, маршевый пролет, тетивы, подступенки, балясины, косоуры и т.д.
Выбирать материалы для создания лестницы следует с учетом направления дизайна интерьера помещения. Для самостоятельного изготовления стремянки предварительно определяется назначение конструкции.
После того как будут известны все размеры и величины лестницы для дома, а также будет готов проект, можно приступать непосредственно к строительству.
Подготовка материалов и особенности работы
Перед тем, как обдумывать строительство своими руками, необходимо составить или взять готовые чертежи, а также подготовить инструменты и материалы для лестницы, соединяющий второй этаж с первым.
Начнем с материалов для строительства конструкции на второй этаж:
- шурупы;
- толстые доски, которые в дальнейшем превратятся в ступеньки;
- бруски – сечение должно быть не менее 40 миллиметров.
Без чертежа выполнить работу невозможно, на изображении ниже подробно показано, что нужно замерять, чтобы в итоге можно было рассчитать габариты будущей конструкции.
Также стоить учесть следующие размеры при планировании конструкции на второй этаж с первого:
- угол наклона лестницы;
- ширина;
- высота всей конструкции;
- количество ступеней.
Если есть навыки в работе с 3D-редактором, то можно сделать подробную схему. К примеру, проект продемонстрирует, не получится ли из лестницы стремянки. Также рекомендуется изучить чертежи.
Основные размеры лестницы и нормы по ее установке
Нормы установки лестницы определяют ГОСТы, строительные нормы и правила. Придерживаясь утвержденных в них оптимальных размеров для изготовления лестниц, можно своими руками собрать безопасную и комфортную для эксплуатации каждым членом семьи (как взрослыми, так и детьми, пожилыми людьми) конструкцию.
Так, правильно спроектированная и установленная лестница должна иметь:
- Ширину лестничного марша в 1,25-1,50 метра. Ширина может быть уменьшена до 760-800 см для лестниц, ведущих в подсобные помещения, подвал, на чердак через потолочный люк.
- Высоту подступенок в пределах 15-20 см и глубину проступей в 25-35 см.
- Быть наклоненной под углом в 35-45 градусов.
- Иметь поручни высотой в 900 см, расположенные на дистанции минимум в 15 см.
- Иметь высоту прохода в 2 метра или минимум на 5 см больше роста самого высокого проживающего.
Конструкция лестницы в доме должна быть правильно спроектирована и хорошо освещена.
Кроме того, безопасная лестница должна иметь перила, быть хорошо освещена.
Проектирование лестницы лучше доверить профессионалам, которые смогут правильно рассчитать любую конструкцию в соответствии с нормами и пожеланиями жильца.
В каких же случаях вам может потребоваться обшить железную лестницу деревом?
Варианта тут два — вы или уже сделали (ну или собираетесь сделать) металлический каркас своими силами или приобрели готовый в магазине – в продаже сегодня есть отличные типовые варианты. Например, такой:
Двойной металлический каркас для лестницы
Вариант первый: делаем лестницу из металла и обшиваем ее древесиной самостоятельно. Кстати, металлические лестницы, обшитые деревом, одна из наиболее прочных и долговечных конструкций. К тому же, лестницы фабричного производства такого типа – самые элегантные и стильные. Они широко используются дизайнерами интерьеров при создании эффектных индивидуальных проектов жилого пространства. Вот пример того, как сказочно может выглядеть помещение с такой лестницей:
Конструкция производства Московские лестницы, модель МОСЛЕСТ-180
Если вы умеете работать со сварочным аппаратом, то вам вполне по силам не только обшить готовый металлокаркас деревом, но и самостоятельно сделать всю лестницу — это не так уж и сложно. Подробно о том, как сделать металлокаркас, описано в отдельной статье на нашем сайте. Если вкратце — вам потребуется два швеллера и металлический профиль с прямоугольным сечением или металлические уголки, из которых делаются рамы ступеней. Это далеко не единственный вариант создания лестницы из металла, однако, на наш взгляд, наиболее простой. Из швеллеров варится несущая конструкция, к которой затем привариваются рамы для ступеней из профиля или уголков. Каркас готов.
Давайте обшивать. Чтобы обойтись как можно меньшими усилиями и не создавать самому себе сложностей, мы рекомендуем делать лестницу на металлокаркасе, обшитую деревом, так, чтобы одной стороной она примыкала к стене. В этом случае перила достаточно будет сделать только по противоположной стороне лестницы и сэкономить собственное время и деньги. Ступени — это самое простое. Можно купить готовые.
Ступень из древесины ясеня
Готовые ступени продаются уже тщательно отделанными и готовыми к монтажу. Некоторые производители, например, компания Московские лестницы, осуществляет сборку комплекта ступеней с подбором рисунка ламелей.
Ступени для металлических лестниц, обшитых деревом, можно вырезать и самому. В последнем случае вам понадобятся мебельный щит и циркулярная пила. Чтобы заготовки получились аккуратными и точными, сделайте шаблоны из картона, рассчитав точные размеры — длину и ширину ступеней. Толщина ступеньки в идеале должна составлять 35-40 мм — просто покупайте соответствующий мебельный щит.
Так происходит обшивка металлической лестницы деревом
Под каждую ступень необходимо положить подложку из фанеры. С ее помощью можно будет исправить незначительные неровности металлокаркаса, к тому же, крепление ступени на фанеру будет более прочным и надежным. Фанера крепится к металлическому каркасу при помощи обычного столярного клея, после его высыхания дополнительно закрепляется шурупами. И только на фанеру кладется сама ступень
Обратите внимание: фанерные подложки по размерам должны точно соответствовать раме ступени, ступень немного выступает по бокам и спереди
Изготовление лестницы на металлокаркасе с деревянными ступенями
После этого крепим к каркасу подступенки. Они тоже вырезаются из мебельного щита по заранее подготовленному картонному лекалу. И подступенки, и ступени привинчиваются к каркасу лестницы шурупами или саморезами «в потай». В принципе, лестница на металлокаркасе, обшитая деревом, готова.
Кстати, подступенки в данном случае нужны не только для того, чтобы лестница была более надежной, но и для более эстетичного вида всей конструкции. Они скроют вот такие некрасивые участки самостоятельно сваренного каркаса:
Металлический каркас для лестницы, сделанный в домашней мастерской
На что надо обратить особенное внимание:
ровность укладки фанерной подложки и ступени обязательно надо проверять уровнем; при распиле древесины, обращайте внимание на дефекты — трещины и сколы: этот недостаток может привести к разлому ступени уже готовой лестницы
Вот два подхода к исправлению скрипучей лестницы — снизу или сверху.
Предпочтительно ремонтировать снизу, чтобы верхняя, рабочая поверхность лестницы осталась в нетронутом виде.
Лестница со свободным доступом к ступеням снизу
Низ лестницы зашит декоративным щитом, доступ ограничен
Как только вы найдете источник скрипа, вы обычно можете исправить это относительно легко. Если шум исходит от места, где ваша нога наступает на ступень, сосредоточите свои усилия по ремонту именно там. Если шум появляется со стороны, когда вы наступаете в центр, или если он идет с задней стороны ступени, когда вы ступаете спереди, велика вероятность того, что вся ступень движется или отклоняется.
Если вы можете добраться до лестницы снизу, вы можете использовать клинья, кронштейны или деревянные блоки для крепления ступеней к подступенкам.
Приклейте и прикрутите деревянные блоки под ступенью к подступенка. Не вкручивайте саморезы насквозь всей ступени.
Если у вас нет доступа к лестнице снизу, вам придется работать сверху. Чтобы предотвратить раскалывание дерева, просверлите пилотные отверстия перед тем, как вставлять гвозди или шурупы; просверлите отверстия, если вы планируете заполнить их дюбелями. В мном случае закрутите шурупы чуть ниже поверхности и замажьте отверстия соответствующей деревянной замазкой.
Хотите приобрести деревянную лестницу или сделать её самостоятельно? Для начала выясните, какие ступени вы бы хотели видеть в своём доме. Первым делом выберите материал
Поскольку ступени – это именно та часть лестницы, которая более других подвержена износу, важно, чтобы древесина была максимально прочной и устойчивой к механическим воздействиям. Есть несколько вариантов:
Главный минус березы – сложность обработки древесины. По этой причине небольшие фирмы, занимающиеся изготовлением лестниц, не работают с этим материалом. У них просто нет нужного оборудования для его обработки.
Ступени классифицируются также по способу производства.
По внешнему виду деревянные лестницы подразделяются на открытые и закрытые. В первом случае подступенники отсутствуют, при этом сама конструкция выглядит воздушной и элегантной. Во втором – подступенники есть, а лестница смотрится основательно и прочно.
Если изготовить лестницы правильно и профессионально смонтировать их в помещении, изделия с открытыми ступенями будут так же надёжны и прочны, как закрытые.
Наша мастерская изготавливает деревянные лестницы на собственном производстве, поэтому предлагает низкие цены при неизменно высоком качестве. Каждый этап изготовления контролируется – начиная с сушки и обработки древесины и заканчивая установкой конструкции в вашем доме. На все лестницы мы даём многолетние гарантии.
Звоните или делайте заказы через сайт в любое удобное вам время.
Монтаж обшивки
Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.
Монтаж производят двумя способами:
- Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
- Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.
Этапы работ:
- При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
- Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
- Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края – 2 сантиметра.
- Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов “впотай”. Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
- Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.
Монтаж ступеней на лестнице
- Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
- Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
- Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
- При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
- Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.
