Как посадить сливу правильно: нюансы и наглядные инструкции

Обрезка и формирование кроны

Самую первую обрезку надо провести после того, как слива высажена на участок. Хозяин должен определить путем визуального осмотра наиболее крепкие и сильные ветви. Из них формируется крона – несколько ярусов по 5-6 веток на каждый

Также важно отметить проводник и обрезать его таким образом, чтобы он был самым длинным. Ярусы же должны быть расположены так – наверху самые длинные ветки, внизу – самые короткие. Обрезку надо проводить каждый год, чтобы поддерживать аккуратный вид кроны

К тому же молодые деревца отличаются тем, что на них часто вырастают лишние веточки. Их необходимо срезать, чтобы ветви не затеняли друг друга и не мешали нормальному росту сливы

Обрезку надо проводить каждый год, чтобы поддерживать аккуратный вид кроны. К тому же молодые деревца отличаются тем, что на них часто вырастают лишние веточки. Их необходимо срезать, чтобы ветви не затеняли друг друга и не мешали нормальному росту сливы.

Как выбрать хороший саженец

Необходимо учитывать две группы факторов: сортовые и плодовые характеристики и состояние растения. Если вы купите больное или очень поврежденное дерево, то даже при использовании агротехнологий и идеальных условий роста оно не приживется. Наиболее важными характеристиками являются следующие:

  1. Время сбора урожая. Он варьируется с июля по октябрь, выбор следует делать в зависимости от региона, если лето не очень жаркое и холодный период может наступить рано, то лучше использовать ранние или среднеспелые сорта. Сорта с длинным вегетационным периодом хороши для южных регионов.
  2. Размер и характеристики плодов. Они различаются по цвету, размеру и вкусу. Некоторые сорта отбираются для употребления в свежем виде, другие — для консервирования.
  3. Является ли сорт районированным для данного региона. Выбирайте только те сорта, которые нормально растут в данном регионе, устойчивы к климатическим особенностям и плодоносят без проблем. Если вы купите неродной сорт, то существует большой риск, что растение не приживется.
  4. Морозостойкость. Это один из самых важных аспектов, потому что если дерево теплолюбивое, оно погибнет после первой же зимы. Обязательно определите допустимые температуры для сливовых деревьев. В идеале должен быть запас, чтобы саженец без проблем пережил зиму.
  5. Условия опыления. Чаще всего для нормального плодоношения дереву необходим опылитель поблизости. Если на участке или у соседей есть еще одно сливовое дерево, этого вполне достаточно. Однако если поблизости нет дерева, вам придется посадить как минимум два сорта.

Совет! Если места для двух саженцев недостаточно, можно привить 2-3 сорта на один корневище. Это непростая задача, и лучше всего обратиться за помощью к опытному садовнику.

После того как вы определили подходящий сорт, необходимо выбрать сильный саженец, чтобы он мог правильно укорениться и сразу пойти в рост. Это несложно сделать, если знать основные нюансы и следовать рекомендациям:

Тип корневой системы. Он может быть открытым или закрытым, первый вариант намного дешевле, а второй продается в контейнере с почвой, поэтому лучше укореняется, его рекомендуют для начинающих. Преимуществом закрытого сорта является также то, что он меньше повреждается при транспортировке, хотя его вес больше.
Состояние корней. В открытом варианте проверить эту часть несложно, основные побеги должны быть сильными и пружинистыми, с многочисленными отростками, без повреждений, сухих пятен и темных участков гнили

В контейнерах ничего не видно, здесь стоит обратить внимание на дно, там не должно быть много торчащих отростков, и на почву сверху — если она очень влажная и сырая, внутри может быть гниль.
Ствол не должен быть кривым или деформированным, а нижняя часть ствола не должна быть разветвленной. Оптимальное расстояние от корня до места прививки составляет 7-10 см. Минимальная толщина — 1 см, а высота обычно составляет около метра, но если черенки длинные и тонкие, значит, они были выращены в неблагоприятных условиях.
Бутоны не должны быть открытыми

Посадку желательно проводить, когда дерево спит, поэтому наличие набухших почек, а тем более листьев, нежелательно. Дерево будет расходовать все свои ресурсы на формирование надземной части, плохо укореняться и может погибнуть уже в первую зиму.

Минимальная толщина — 1 см, а высота обычно составляет около метра, но если черенки длинные и тонкие, значит, они были выращены в неблагоприятных условиях.
Бутоны не должны быть открытыми. Посадку желательно проводить, когда дерево спит, поэтому наличие набухших почек, а тем более листьев, нежелательно. Дерево будет расходовать все свои ресурсы на формирование надземной части, плохо укореняться и может погибнуть уже в первую зиму.

Покупайте в магазинах или непосредственно на опытной станции, где понравившиеся вам сорта будут выкапывать из земли на ваших глазах. На рынках часто продают одинаковые деревья под видом разных сортов, и нет никакой гарантии, что прививка была сделана хорошо.

Кстати, из слив может получиться очень вкусная начинка для пирогов.

Вам может быть интересно: Вкусные маринованные сливы на зиму без стерилизации, как у мамы
Маринованные сливы — отличный вариант для… Читать далее…

Пересадка пророщенного саженца в грунт

Вырастить дерево из полученных саженцев поможет как правильное расположение на участке, так и выполнение всех «прихотей» растения.

Когда и где можно сажать

После того как молодой саженец проведёт лето в условиях комнатного и уличного горшка, необходимо его пересадить в открытый грунт.
Обычно это производится в начале ноября, когда у растения остаётся пару недель для того, чтобы прижиться и подготовиться к своей первой зиме.

Выбор участка для юного саженца имеет важное значение. Это должно быть светлое место, с возможностью временного затенения. Необходимо, чтобы на некотором отдалении (около 10 метров) произрастали взрослые сливы

Необходимо, чтобы на некотором отдалении (около 10 метров) произрастали взрослые сливы

В таком случае может происходить перекрёстное опыление — насекомые будут обращать внимание и на молодые кустики с их первыми цветками

Требования к посадочной яме

Посадочная яма, несмотря на небольшие размеры саженца, должна иметь объём, достаточный для его правильной посадки. Нормальные размеры ямы составляют 60 см в глубину и до 1 метра диаметре. Из стенок ямы не должны торчать обрезки корней соседних деревьев или сорных трав, а мягкий и достаточно рыхлый грунт растение воспримет с отзывчивостью.
Место для посадки лучше подготовить за несколько дней до планируемой пересадки, чтобы грунт улёгся и структурировался. В 30 см в сторону от середины ямы необходимо вбить кол, к которому будет подвязано будущее растение.

Ознакомьтесь с особенностями пересадки сливы на новое место.

Технология пересадки

Пересадка саженца в грунт производится по следующей пошаговой схеме:

  • выкопанную при подготовке ямы почву перемешивают с перегноем в пропорции 10 к 1;
  • полученную смесь укладывают в яму;
  • посередине места посадки делают выемку под ком земли;
  • растение пересаживают с комом земли из горшка в подготовленное место;
  • поверхность почвы вокруг ствола аккуратно утрамбовывают;
  • саженец поливают и подвязывают к заранее вбитому колу.

Что делать, если нет поросли?

Если дерево не дает поросли, можно воспользоваться прочими методами размножения.

Проращивание сливы из косточки

Отобранные косточки сливы нужно помыть и высушить.

Из косточки можно вырастить хороший подвой, к которому будут прививаться сортовые черенки.

Технология выращивания сливы из семян:

  1. Посадочный материал следует подвергнуть стратификации. Для этого косточки помещают в емкость с влажными опилками или песком и отправляют на хранение в подвал (на всю зиму). Температура должна быть от +1 до -8–10 ºC.

  2. Весной семена пересаживают в грунт.

  3. После одного года выращивания саженцы можно использовать в качестве подвоев.

Размножение отводками

  1. Выбирают здоровый побег, на высоте 20 см от верха надрезают кору.

  2. Вокруг надреза прикрепляют комок из влажного сфагнума.
  3. Сверху оборачивают темной пленкой и фиксируют.
  4. После появления корней, а они разрастаются очень быстро при теплой погоде, отводок обрезают и вместе с субстратом высаживают в грунт.

https://youtube.com/watch?v=JidrKlPsNP4

Черенкование

Одревесневшие черенки заготавливают в период покоя, но до наступления сильных морозов. Можно обрезать ветки в ноябре—декабре или ранней весной, до набухания почек. За год до этого дерево подвергают обрезке, после чего на нем появляются побеги, способные пускать корни.

Зеленые черенки вырезают летом, примерно в середине июля.

Внизу черенок обрезают в месте перехода зеленой коры в одеревеневшую.

В качестве черенков выбирают однолетние побеги, диаметр которых составляет около 0,8 см, длина не менее 40–50 см.

Для хранения одревесневших черенков необходима температура в пределах -2 ºC до -4 ºC. Черенки прикапывают в ящик с мокрыми опилками и выносят на улицу, после замерзания, их засыпают сухими опилками, накрывают пленкой и относят в прохладное место. В таком состоянии черенки хранят до момента прививки. За 2–3 дня до прививания, ёмкость с черенками переносят в теплую комнату, что позволит побегам растаять.

Черенки можно сохранить до весны в холодильнике. Этот способ подходит только в том случае, если посадочного материала мало. Черенки заворачивают в пакет и завязывают, сверху надевают второй пакет и также обвязывают веревкой. В морозильную камеру черенки отправлять нельзя. Там слишком холодно и рассада может померзнуть.

  1. Когда черенки достали из холодильника, необходимо обновить срезы и замочить их в воде на 2–3 дня. Черенки должны находиться в прохладном месте до момента прививки.

  2. Для укоренения зеленых черенков их высаживают на глубину 3–4 см, крайний лист должен оказаться над поверхностью земли. Для укрытия саженцев сооружают каркас и обтягивают его пленкой. Под укрытием должно быть не менее +25 °C. Черенки поливают 2 раза в сутки. Корни появляются примерно через 14 дней, у трудноукореняемых сортов – через 4 недели. После этого рассаду следует раскрывать в дневные часы для закаливания. Через месяц можно произвести первую подкормку минеральными составами и тщательно полить черенки.

  3. Чтобы саженцы смогли перезимовать на грядке, осенью грядки засыпают толстым слоем торфа.

Размножение сливы можно производить различными методами. Выбрав способ, необходимо ознакомиться с особенностями и придерживаться вышеизложенных рекомендаций.

Распространенные сорта слив

По степени созревания сливы подразделяются на следующие группы: очень скороплодные, скороплодные, среднеплодные, позднеплодные.

Очень скороплодные

Красный шар. Сорт выведен селекционерами путём скрещивания Уссурийского красного и американского Бёрбанка. Дерево вытягивается до 2,5 м. в высоту. Форма ветвей раскидистая. Цветение раннее, листья появляются позже бутонов.

Плоды крупные (40 г), красного оттенка. Вкус кисло-сладкий с ярко выраженным ароматом. Особенность плодоношения – 2 группа (на шпорцах). Урожай снимают на 2-3 год после посадки.

Сапа. Карликовое растение в высоту вытягивается до 1,5 м. Сорт получен от скрещивания вишни и сливы. Представляет собой куст. Плоды растут на однолетних приростах. В пазухах листьев образуется до 6 цветочных почек. Поэтому сорт радует обильным урожаем.

Плодоношение наступает на втором году после окулировки. На 3 году плодоношения Сапа даёт урожай до 4 кг. Приросты регулируются систематической обрезкой. Плоды маленькие – 9-10 г. Мякоть тёмно-бордового цвета применяется для окрашивания мармелада, вина. Вкус напоминает тёрн.

Опата. Карликовое дерево до 2 м в высоту. Продукт от скрещивания сливы и вишни. Плоды используются для технических целей.

Скороплодные

Маньчжурская красавица. Сорт является производной 3 сортов: Китайского, уссурийского, «Симона». Рост достигает до 1,8 м. Растение принадлежит к самобесплодным растениям. Рядом с ним высаживают опылитель. С этой ролью хорошо справляется Уссурийская слива.

Регулярное плодоношение начинается на 3 год после посадки. Период созревания август – сентябрь. Масса жёлто-оранжевых плодов 15 г. Плодоношение фруктов образуется на букетных ветках.

Искра. Среднерослое дерево с высокой урожайностью. Плоды яйцевидные, массой 18 г. Окрас тёмно-красный с налётом.

Яичная жёлтая. Деревья плодоносят на 6-7 год. Урожайность высокая. Плоды крупные. Форма яйцевидная оранжево-жёлтого оттенка.

Среднеплодные

Персиковая. Слива предпочитает южные регионы из-за плохой зимостойкости. Плодоношение на букетных ветках появляется на 5-7 году. Со временем повышается урожайность дерева. В 25 лет персиковая слива плодоносит до 50 кг с одной единицы. Вес одной ягоды варьируется от 45 до 50 г.

Виктория. Слива относится к самоплодным сортам с английским происхождением. Может быть опылителем сортов Анна Шпет, Венгерка, Кирке. Деревья крупные с раскидистой кроной. Плодоносят на 3-4 год.

Плоды красновато-жёлтые, с солнечной стороны светло-фиолетовые. Присутствует восковой налёт. Масса плода 40-45 г. Любит влажные плодородные почвы с присутствием извести.

Итальянская. Родина сорта – Италия. Дерево неморозостойкое. Предпочитают южные регионы. При благополучных условиях, в возрасте 5-6 лет, урожайность Итальянки – 50 кг. В 10-летнем – 100.

Венгерка. Дерево высокорослое с раскидистой кроной, пирамидальной формы. Морозостойкий сорт, устойчивый болезням. На влажных плодородных почвах урожайность – 150-180 кг.

Ренклод. Высокорослое растение достигает до 5-7 м в длину. Крона округлая. Плоды чёрно-черничного цвета с восковым налётом.

Позднеплодные

Вашингтон. Дерево частично самоплодное средних размеров. Опылителем могут быть Анна Шпет, Персиковая слива. Крона шаровидная. Листья появляются после цветения. Хорошее плодоношение наступает на 7-8 году. Плоды светло-жёлтые, крупные.

Ренклод Улленса. Дерево сильнорослое. В плодоношение вступает с 5-6 лет. Урожайность высокая. Предпочитает климат южных регионов. Плоды зелёные, при полном созревании приобретают жёлтый оттенок. Мякоть сочная, сладкая.

Технология укоренения отводков

Тем, кто приезжает на участок только по выходным, лучше воспользоваться другим методом размножения плодовой культуры. Отводки не требуют повышенного внимания и тщательного ухода, им не нужно создавать тепличные условия.

Воздушные отводки

На крепком дереве, выстоявшем зиму, нарезают до древесины кору под выбранными ветками, отступив 0,2 м. Кольцевой надрез заполняют сфагнумом, закрепляют его и оборачивают плотной пленкой, не перетягивая плотно древесину, чтобы не заблокировать сокодвижение. Нужно следить, чтобы мох не пересыхал. Как только в месте надреза образуются корни, отводки отделяют. Затем их высаживают в теплицу для укоренения, а осенью переносят на постоянное место и утепляют.

Наземные отводки

Их можно укоренять, как только почва прогреется до 20°С. Подготавливают канавку глубиной 15 см, заполняют плодородной почвой — с перегноем или торфом. Побег невысокой сливы пригибают, приблизительно на половине длины обрабатывают Корневином. Затем опускают в сформированное углубление, и присыпают пропитанную стимулятором роста часть землей достаточно, чтобы видно было верхушку высотой 15-20 см. Место, присыпанное землей, прикрывают пленкой, чтобы уменьшить испарение влаги. Понять, что побег укоренился, можно по появлению множества листочков на выступающей из земли верхушке.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.

Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.

Далее, скелетные ветки не обрезаются. Удаляются побеги, растущие внутрь кроны, сухие, повреждённые. Однолетние побеги не подрезают, если они меньше 70 см. Если больше, укорачивают на третью часть.

Формирование кроны

В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.

На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.

На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.

На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

https://youtube.com/watch?v=W56h95d395o

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).

Когда лучше высаживать

Желательно проводить работы весной или осенью, летом это нежелательно из-за жары и процессов в растении. Каждый период имеет свои преимущества и недостатки, в которых стоит разобраться, чтобы решить, когда лучше сажать. Что касается весны, то специфика такова:

Существует целый сезон для укоренения и адаптации. Самое главное — вовремя посадить, если вы сделаете это после начала движения сока, слива, наоборот, будет плохо укореняться.
За лето корни хорошо разрастаются

Перед зимой дерево снабжается всеми необходимыми микроэлементами, чтобы нормально пережить зимний период.
Важно выбрать правильное время для проведения работ, когда еще прохладно. Оптимальная среднесуточная температура — около 5 градусов, чтобы по мере прогрева почвы корни растения просыпались и впитывали влагу.
Если на улице стоит очень теплая и безоблачная погода, лучше притенить дерево в первый раз, чтобы оно не получило солнечных ожогов.

При посадке весной обеспечьте надлежащий уход, и растение будет процветать

При отсутствии дождей поливайте раз в 2 недели, также в первый период важно защитить рассаду от повреждений, если во дворе бегают животные, сделайте небольшую ограду

Осенняя посадка имеет свои особенности, которые отличаются от первого варианта. Поэтому лучше разобраться в них, чтобы решить, когда, наконец, выполнять работу:

Сливовое дерево следует высаживать не менее чем за 3 недели до наступления холодов. Если это сделать слишком поздно, саженцы не успеют укорениться и погибнут зимой

Однако важно, чтобы дерево уже вошло в состояние покоя.
В этот период на выбор предлагается широкий ассортимент сортов. Все питомники продают полный ассортимент посадочного материала

С другой стороны, весной обычно остается только то, что осталось с осени.
Дополнительный уход не требуется. Обычно погода пасмурная и в земле достаточно влаги, дереву больше ничего не нужно.
При наступлении ранней и холодной зимы существует высокий риск того, что саженцы погибнут. В этом случае можно пригнуть сливу и укрыть ее, и тогда вероятность выживания возрастает многократно.

Если у дерева желтеют листья, это может быть сигналом того, что оно еще не готово к зиме. В идеале, вы должны купить растение без листьев, у которого движение сока и образование побегов прекратилось.

Пересадка взрослого дерева

Огородники часто выбирают сливу для посадки на приусадебном участке, но в отдельных случаях выбранное место для дерева оказывается неудобным – мешает строительству или дереву не достаточно места для нормального развития. В таких случаях можно провести пересадку взрослого растения – хотя многое зависит от его размеров и распространенности корневой системы. Алгоритм процедуры выглядит таким образом:

Яму для посадки сливы заготавливают за 2 недели до самой процедуры. Размеры котлована должны превышать объем корневой системы на 30-40 см. Для обеспечения дренажа обязательно выложить на дно колотый кирпич или гравий. Поверх  дренажного слоя нужно высыпать смесь из торфа, грунта, золы и заготовленного перегноя. Перед пересадкой, сливу обильно поливают и обкапывают на расстоянии 70 см от ствола

Вынимать корни из грунта нужно с осторожностью – поврежденные части не восстанавливаются, а отмирают. После опускания земляного кома в котлован, нужно прикопать ее так, чтобы корневая шейка не была заглублена. Когда растение перенесено на новое место, яму засыпают грунтом

Вокруг ствольной часть землю старательно утрамбовывают и проливают водой для выхода воздуха. Посадить взрослую сливу можно осенью или весной, но лучше всего дать дереву отдых после пересадки в зимний сезон. Как главное достоинство такого варианта подчеркивают возможность внесения 2 подкормок до летнего сезона. Как недостаток выделяют – невозможность отслеживать приживаемость растения зимой

Когда растение перенесено на новое место, яму засыпают грунтом. Вокруг ствольной часть землю старательно утрамбовывают и проливают водой для выхода воздуха. Посадить взрослую сливу можно осенью или весной, но лучше всего дать дереву отдых после пересадки в зимний сезон. Как главное достоинство такого варианта подчеркивают возможность внесения 2 подкормок до летнего сезона. Как недостаток выделяют – невозможность отслеживать приживаемость растения зимой.

Сливу нельзя назвать растением сложным в уходе, но при пересадке или посадке молодого дерева нужно внимательно следить за его состоянием. Чтобы саженец нормально прижился в новом месте обязательно своевременно проводить подкормку, выработать график полива и правильно подготовить растение к зимовке

Но, после укоренения дерева ухаживаем за растением осторожно – важно не переборщить с удобрениями и водой. Уход за сливой после посадки и пересадки, при соблюдении всех инструкций, задача подвластная даже новичку

Правила посадки «в яму» по шагам

Когда грунт подготовлен, место определено и саженец приобретен, осуществляется пересадка сливы на новое место. Один из способов посадки посадки – «в яму». Он распространен в южных регионах и в средней полосе России.

  1. Яма выкапывается размером намного превышающим объем корней саженца – обычно глубиной до 50-70 см, шириной около 70 см. Выбранный объем грунта впоследствии заменяют питательной почвосмесью, чтобы обеспечить деревце нужными минеральными и органическими удобрениями.

  2. Лопатой производят рыхление донного слоя, чтобы облегчить корням растения преодоление этого почвенного горизонта.
  3. Для обустройства дренажа используют битый кирпич, гальку, шифер. Их укладывают на дно ямы слоем не менее 10 см. Дренажный слой позволит отводить излишки влаги от корней и предотвращает их загнивание.
  4. Заранее подготовленным грунтом заполняют яму на 2/3, образуя небольшую горку.
  5. На получившееся возвышение устанавливают саженец сливы. Корневую систему расправляют, равномерно раскладывая по склонам горки, направляют вниз. Высадить деревце нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне земли – ее заглубление и возвышение над поверхностью негативно сказывается на развитии и росте сливы.
  6. Начинают постепенную засыпку саженца. Грунт ногами не уплотняют (это приведет к травмированию корней и дополнительному ослаблению растения), а лишь потряхивают сливу слегка утрамбовывая земля руками.
  7. Формируют небольшую лунку для полива, а также валик, препятствующий растеканию воды от дерева. На зимний период лунку рекомендуется засыпать и убирать валик, чтобы влага в ходе таяния снега не застаивалась.
  8. Устанавливают колышек, к которому свободно подвязывают саженец.
  9. Обильно проливают почву, постепенно выливая 3-4 ведра воды.

Альтернативный способ посадки сливы в яму показан на следующем видео:

На какой год плодоносит слива

Это зависит от того, как производилась посадка, и был ли организован необходимый уход за саженцем. При верном уходе слива, выращенная из поросли, способна принести плоды даже в первый год, но будет их немного. Полноценное плодоношение начинается со второго года. Стоит отметить, что выращенная из побегов слива дает высокие урожаи, поскольку приспособлена к местным условиям и имеет иммунитет к многим болезням, способным поразить саженцы из питомника.

Для успешного размножения сливы нужно знать об особенностях каждого метода и подобрать самый лучший. Так выращивание из семян – хлопотный и долгий способ. Окулировка требует специальных навыков и опыта. Возможно проще посадить уже укорененный саженец.

Черенкование потребует наличия теплицы, а корневыми отростками не размножают привитые деревья. Но зная особенности всех методов и выбирая самый лучший на данный момент, можно в достаточно короткий период вырастить великолепный фруктовый сад. Главное правильно укоренить побег, а дальше ухаживаем стандартно, как за всеми саженцами.

Размножение сливы черенками

Большой плюс в размножение сливы играет тот факт, что разводить её можно не только одревесневшими черенками, но и зелеными. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, новичков очень часто преследуют неудачи, что обусловлено:

  • несоблюдением режима влажности и температуры;
  • наличием в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
  • неправильным подходом к выбору сорта.

К сожалению не все сорта слив поддаются размножению черенками. Но, даже выбрав идеальный образец, нельзя рассчитывать на 100 % результат – в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется в пределах от 20 до 70 %.

Для укоренения черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать высокую влажность в парнике применяя туманообразующие установки или опрыскивателями. Для минимизации риска развития болезней и гибели саженцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.

Заготовка

Для черенков выбирают хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. К заготовке преступают осенью, после того как прекращается сокодвижение. Хранят черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и обернув фольгой.

Если не один из перечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, накрыв сверху мульчирующим слоем и оставить так до весны.

Нарезать черенков можно и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивный, так как перезимовавшие ветви всю силу отдадут наращиванию зеленой массы.

Укоренение

Не следует привязываться к определенным календарным датам, т.к. для каждого региона и сорта сливы они различны. Гораздо правильнее определять нужный момент по внешним признакам дерева – если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришла пора черенкования.

  1. Заготовку черенков осуществляют ранним утром, когда в них сосредоточенно максимальное количество влаги. Идеально если в этот день будет стоять пасмурная, прохладная погода.
  2. Черенки нарезают из здоровых крепких побегов текущего года. На каждом из них должно находиться по 3 листика. Нижний срез на черенке делают под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стволику.

Не следует пренебрегать данным советом, т.к. это позволит увеличить площадь всасывания у основания и уменьшить поверхность испарения влаги у верхушки.

Нижнюю листовую пластинку удаляют, а верхние обрезают на 1/3, это необходимо для уменьшения испарения влаги и лучшего укоренения.
Опускают подготовленные черенки в раствор стимулятора корнеобразования на 16 – 18 часов.
Подготавливают яму для посадки. Выбирают грунт, на дно укладывают дренажный слой, который не позволит застаиваться влаге (на песчаных почвах этот шаг можно пропустить). Сверху насыпают питательную смесь из компоста, перегноя, дерновой земли. Затем насыпают 3-4 см слой речного песка, в котором будет происходить укоренение.
Черенки высаживают вертикально в песок, заглубляя так, чтобы листовая пластинка не касалась грунта.
Тщательно увлажняют почву и саженцы.
Накрывают место посадки стеклянным/поликарбонатовым коробом или пленкой, натянутой на дуги.
Импровизированную тепличку ежедневно проветривают, удаляют скопившийся на стенках конденсат и увлажняют.
Спустя 15-30 дней, в зависимости от сорта, начинают появляться новые листовые пластинки и корешки.
До окончания летнего сезона парник не снимают и только с наступлением холодов место посадки тщательно укрывают слоем мульчи и спанбодом.
Пересаживают укоренившиеся черенки следующей весной.

Рекомендации по посадке для разных регионов

Выбор подходящего времени зависит и от места, где проводят работу. Климатические особенности могут способствовать, а могут создавать проблемы укоренению сливы, поэтому учитывать их надо обязательно. Рекомендации по весеннему периоду:

В южных регионах сажать во второй части марта или начале апреля. Если весна ранняя, то сроки сдвигаются еще больше. Главное – успеть до пробуждения почек. В средней полосе благоприятное время наступает обычно с середины апреля

Но тут важно тоже следить за погодой, в последние годы в Подмосковье часто можно провести работы на 1-2 недели раньше. В Сибири и на Урале это конец апреля или начало мая

Тут все зависит от регионов, у каждого свои климатические особенности и весна наступает по-разному

Посадку сливы весной в Ленинградской области проводить в это время, так как там она обычно поздняя и холодная.

При осенней посадке также важно учесть регион. Причем в этом случае это даже важнее, так как если зима наступит резки и внезапно, то деревце скорее всего погибнет. Сроки в этом случае такие:

Сроки в этом случае такие:

  1. На юге проводить работы допускается до поздней осени – конца октября или даже начала ноября. Не нужно спешить, чтобы тепло не вернулось, подобрать время, когда температура стабильна.
  2. Для средней полосы предпочтителен период с конца сентября до середины октября. При этом если прогнозируется ранняя зима, сдвигать срок, оставить дереву запас в месяц для укоренения.
  3. Сажать сливу на Урале и в Сибири в начале осени. Хотя в некоторых регионах можно сдвинуть сроки на 2-3 недели, особенно, если прогнозируется теплый период.

Совет!

По возможности не проводить работу в холодных регионах осенью, слива приживается в таких условиях плохо. Осеннюю посадку выбирать для юга или средней полосы.

Если подходящее время осенью упущено, не сажать растения. Лучше прикопать их в горизонтальном положении и укрыть снегом либо посадить в ведро и разместить в холодном подвале до весны. Так, саженцы точно не погибнут в холодный период.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий