Три способа крепления верхних кухонных шкафов

Начальный этап работы: как определить высоту подвески?

Прежде чем вы начнете крепить шкафчики к стене, необходимо грамотно определить высоту их навески. Ориентировочно промежуток между столешницей и нижней частью шкафов равняется 50-60 см, а по ГОСТу – 45 см. Если вы будете монтировать шкафчики над холодильником или высоким духовым шкафом, то их высота и покажет необходимую точку навески.

На размеры влияет несколько факторов, но первостепенный – человеческий рост.

Также должны учесть качество стеновой перегородки. В современных домах она чаще всего выполнена из гипсокартона. В этом случае не вешайте шкаф уж очень высоко – стена может деформироваться. В домах старой постройки перекрытия тоже могут оказаться ветхими. Стены не вынесут такой вес и будут осыпаться. В этом случае мебель может упасть, и вы будете вынуждены ремонтировать ее или приобретать новую.

Чтобы не допустить большой нагрузки на перекрытия, вы должны смонтировать вспомогательные опоры и металлические каркасы.

В большинстве случаев на высоту подвеса могут влиять дизайнерские новшества. Мы говорим о фасадных наборах, где все необходимое входит в комплект, а это очень экономично.

В инструкции указано, какая высота подвеса должна быть.

Как повесить шкаф на стену

Перед началом монтажных работ необходимо учесть следующее:

• Шкафчики устанавливают на высоте, удобной для доступа к кухонным принадлежностям;
• Навесная мебель не должна портить интерьер;
• Необходимо использовать крепеж, способный длительное время выдерживать предполагаемые нагрузки.

В зависимости от навесной фурнитуры различают несколько вариантов монтажа кухонных шкафов:

• Навеска на петли. Распространено два вида фурнитуры такого типа: Р-образные и «ухо». Различаются петли формой, в остальном, это металлическая пластина с отверстиями для фиксации на шкафчике и навесной прорезью. Есть Р-образные петли с небольшими зубчиками в верхней части прорези. Это позволяет регулировать положение шкафчика в горизонтальной плоскости, исключая его произвольное смещение впоследствии. Такой вариант навески требует точной разметки стен, поскольку невозможна коррекция вертикального положения шкафов. Кроме того, петли просматриваются сверху, из-за чего их не используют для монтажа низко расположенных элементов.
• Скрытые петли. Их еще называют зеркальными, так как часто применяют для навески зеркал. Дешевый вариант для установки низко расположенных шкафчиков, верхняя и боковая часть которых попадает в область зрения. Горизонтальная и вертикальная регулировка отсутствует, что требует точной разметки стен. Скрытое расположение петель существенно усложняет монтаж.
• Уголок. Старая навесная фурнитура советских времен. Жесткий уголок крепится к верху шкафчика с наружной стороны сквозным болтом заподлицо с задней панелью. Собственно навеска выполняется на саморез, закрученный в стену, а регулировка возможна только по высоте. Крепеж надежен и прост в монтаже, но просматривается сверху и не позволяет установить шкафы под потолок.
• Крепление на планку с навеской. Набор фурнитуры включает в себя металлический профиль, длиной до 3м, и регулируемый навесной механизм с крючком. Планка дюбелями или саморезами крепится к стене, а навеска – внутри шкафчика к верху боковой панели. В задней панели делается отверстие для крючка, который при монтаже цепляется за выступ профиля. Навесной механизм поворотом винтов регулирует вертикальное положение крючка и его расстояние от стены; горизонтальное положение шкафчика изменяется смещением вдоль профиля.

  Навеска на шину

• Икеа. Крепление состоит из сложного оцинкованного профиля и пластиковых уголков. Настенный профиль предварительно нарезается в соответствии с расстоянием, на котором зафиксированы пластиковые уголки на задней панели шкафа. При навеске боковые уголки одеваются на профиль и через отверстия в задней стенке фиксируются на нем винтами.

  Навеска на профиль икеа

Полезные приспособления для сверления

Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их.

Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.

Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка.

Сделайте из дрели фрезерный станок.

Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки.

При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.

Держатель со струбциной. С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.

Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.

Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры, ограничивающие глубину сверления, площадки, с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.

Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.

Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка, называемая «Сверчок», как бы прорубает металл.

Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.

Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.

• Для установки алюминиевых заклепок. Есть виды как для однотипного размера, так и имеющие сменные втулки для разных калибров.
• Насадка в виде ленты для саморезов. С ее помощью вы значительно сохраните время, работая с гипсокартонными перегородками или когда необходимо закрепить другие материалы на саморезы.
• Ленточная шлифовальная насадка вполне заменит шлифовальную машинку, да и по стоимости окажется гораздо дешевле.
• Не лишней будет насадка, с помощью которой вы превратите свою дрель в перфоратор.
• Используя насадку «угловой секатор», вы сможете перерезать различные кабели, а также ветки деревьев.
• Применяя разнообразные насадки, дрель заменит вам электролобзик, циркулярную пилу, насос, сможете полировать поверхности, затачивать сверла.
• Существуют необычные насадки.

Какими бы мы насадками ни пользовались, главное, чтобы работа доставляла удовольствие.

Установка эксцентриковой стяжки

Для качественного крепления необходимо создать три отверстия с разным диаметром. Главная задача мастера – обеспечить условия, чтобы эксцентриком была захвачена головка штока. Для внедрения штока в лист ДСП сверлом создается отверстие диаметром 5 мм. В том случае, если это боковая сторона, то центр детали будет располагаться в 8 мм от края. На другой стороне создается разметка для двух отверстий, на которые уже полностью встанет стяжка эксцентриковая мебельная. Установка первого фиксатора должна осуществляться в 3,4 см от края. Его глубина по нормативам должна соответствовать диаметру эксцентрика, чтобы он встал заподлицо. Второе отверстие необходимо делать сверлом на 7 мм строго по центру в торце. Затем в 5-миллиметровое отверстие устанавливается шток, на нем фиксируется второй элемент, после чего вся конструкция плотно зажимается.

Высота подвеса

Высота навешивания шкафчиков будет зависеть от роста человека. Поэтому существуют определённые рекомендации относительно двух этих величин: роста и высоты подвеса.

• Если рост человека составляет 160 сантиметров, то шкафчики вешаются на высоту 175 сантиметров.
• Рост 170-175 сантиметров – высота 185 сантиметров.
• Рост 180-190 сантиметров, высота навешивания 200 сантиметров.

Следовательно, учитывая эти соотношения, на стене вымеряется нужная высота: от пола откладывается требуемое расстояние, которое отмечается на стене горизонтальной линией. Горизонт наносится по строительному уровню.

«Ухо», или мебельная петля

Самый распространенный и бюджетный способ. При этом способе установки шкафы навешиваются на вкрученный шуруп с помощью специального подвеса (так называемого «ушка»)

• Необходим помощник.
• Бюджетный вариант
• Могут применяться при незначительных неровностях стен.
• Сложнее зафиксировать на одной горизонтальной линии, процесс будет долгий и трудоемкий, необходимо постоянно примерять навесные модули и проверять уровень. Даже незначительная ошибка на доли сантиметра будет дорого стоить.
• Нет возможности регулировать и менять положение уже установленного модуля.
• Шкафы будут плотно, без зазоров прилегать к стене.

Как сделать закладные в гипсокартоне

Если не всегда удаётся повесить шкаф, пропустив шурупы именно в каркас, то возможно положить так называемые закладные – куски дерева, по толщине точно равные толщине рёбер каркаса.

Это может понадобиться в ситуации, когда монтаж каркаса уже закончен, и каркас привинчен к стене, и тут выясняется, что на некотором месте обязательно должен быть повешен шкаф с посудой. В таком случае нужно точно решить, на каком уровне будет висеть шкаф, точно измерить расстояние между его проушинами. В этом месте нужно положить на стену деревянный брусок толщиной точно равной толщине каркаса. Дело в том, что если закладная будет тоньше каркаса, то гипсокартон будет притянут к ней и вогнут в сторону стены, а если толще – то будет иметь выпуклость от стены. В обоих случаях есть риск растрескивания гипсокартона.

Закладная до обшивки каркаса гипсокартоном тщательно прикручивается к стене шурупами через дюбель типа «бабочка», головки шурупов утапливают в доску. Допускается также использовать анкера с потайной головкой. Для повышения жёсткости конструкции соедините каркас с древесиной.

После этого на происходит монтаж гипсокартона на каркас, он привинчивается к нему саморезами по металлу, и на нём сразу помечаются места крепления шурупов, на которых будет висеть шкафчик.

Если стена из ГКЛ давно установлена и отделана, при навеске шкафа выручит каркас

Правила выполнения работ

Последовательность действия такова:

1. Перед монтажом шкафов необходимо закончить электромонтажные и отделочные работы, выровнять стены (особенно в углах).

2. Можно крепить шкафы на той высоте, какую пожелает владелец дома. Но лучше всего придерживаться нормативов. Идеальное расстояние между нижними и верхними шкафами – 600 мм.

3. После закрепления ровность навешивания проверяется уровнем.

4. Если при сверлении стена начала крошиться, стоит взять сверло потоньше. Потом его можно расширить сверлом потолще.

5. Перед тем как повесить кухонные шкафы на стену и сверлить ее, нужно выявить наличие скрытой электропроводки.

6. Если над газовой плитой будет размещаться пенал, то между ними должно остаться минимум 500 мм.

7. Установку гарнитура следует начинать с нижних шкафов, а затем можно переходить к верхнему ярусу.

8

Важно приобрести необходимые инструменты: дрель (для кирпича), перфоратор (для бетона)

9. Не стоит перегружать верхний ярус, особенно при монтаже на слабые стены.

Заключительные работы

Если навесной шкаф выполнен в виде отдельных модулей, то их необходимо выровнять. В этом случае использование реечного способа навески явно предпочтительнее. После выравнивания выполняются следующие операции:

• отдельные модули соединяются в единое целое в соответствии с инструкцией по монтажу.
• на фасады устанавливаются декоративные элементы и необходимая мебельная фурнитура.
• если внутри пеналов имеется подсветка подключаем ее к сети или устанавливаем индивидуальные источники питания.
• устанавливаем на свои места полки, контейнеры, ящики.
• садимся за стол, любуемся выполненной работой и отмечаем это торжественное событие.

Конечно, имеются эксклюзивные изделия, установка которых требует выполнения специфических операций, однако основные работы по их навеске на стену будут теми же.

Из видео вы узнаете обо всех видах существующих навесов, их особенностях и способах крепления.

Повесить шкафы на гипсокартон

Часто хозяевам квартиры приходится решать вопрос: как повесить кухню на гипсокартон.

Как известно, такой материал не отличается прочностью, но нам нужны гарантии качественного монтажа — кому хочется, чтобы какой-нибудь шкаф когда-нибудь рухнул на пол?

Проблема всё же выполнима.

Способы крепежа:

• Дюбель-бабочка. Пригоден только для лёгких навесных модулей весом до 5 кг. Корпус дюбеля алюминиевый, выполнен в виде цанги (полый цилиндр с продольными разрезами). Когда винт вкручивается в дюбель, то усики раздвигаются и вжимаются в поверхность отверстия листа.
• Монтажная рейка. Она крепится к листу и деревянному каркасу — это обеспечивает более высокую надёжность крепления. Зная заранее, что будут вешаться шкафы, нужно по возможности позаботиться о более прочном основании (закладных) под гипсокартоном в виде бруса.
• Для того чтобы закрепить очень громоздкую мебель, используют ещё и дополнительный крепёж: декоративный трос. Он прикреплён к потолку. Кроме того, используют трубки, покрытые слоем хрома. Они прикручены к полу и выполняют функции каркаса.

Собираем верхние шкафы

Сборка этих предметов не представляет особых трудностей. Эти элементы состоят из минимума деталей и фурнитуры.

Из чего состоят:

• Две боковые стенки.
• Верх.
• Дно.
• Задняя стенка.
• Дверцы.

Так, по крайней мере, сконструирован самый простой тип шкафа. Впрочем, особой конструктивной разницы не существует.

Сборка:

1. Устанавливаем петли. Как правило, это четырёхшарнирная петля — самый ходовой вид фурнитуры для навески дверок. Она плотно вставляется в отверстие диаметром в 30 мм и устанавливается под углом в 90°. Крепится к дверке двумя саморезами. Отверстия могут быть просверлены на фабрике, могут быть просто размечены. Потом к дверке стыкуют (в положении лёжа) боковину, в которой есть отверстия для крепления ответной части петель, и также прикручивают саморезами.
2. Сборка корпуса. Боковины соединяются с верхом и дном посредством конфирматов, которые закручиваются шестигранным ключом или шуруповёртом при наличии нужной биты. Теперь почти собранный шкаф кладётся лицевой частью вниз.
3. Крепление задней стенки. Сначала нужно проверить диагонали корпуса. Для этого делается два замера. Разницы между ними не должно быть никакой. Если она всё же есть, нужно её устранить, слегка деформируя корпус мебели в нужную сторону с углов. Теперь накладывается задняя стенка и прибивается мелким гвоздям. Вместо гвоздей можно использовать скобы, если есть специальный степлер для мебели.
4. Установка держателей полок. Несмотря на разницу конструкции, петли практически всегда вставляются (вбиваются) в глухие отверстия в боковых стенках. Потом на держатели кладутся полки — но это уже после навески шкафа. Иногда вначале вбиваются втулки под полкодержатели, а последние уже в них — есть разные конструктивные решения.
5. Установка подвесов. Крепёж зависит от конструкции прилагаемого навеса. Они бывают нерегулируемыми и регулируемыми.
6. Сборка тумб с выдвижными ящиками. Тумбочка и выдвижные ящики собирается аналогично всем корпусным конструкциям с той разницей, что к внутренней поверхности боковин крепятся направляющие. Направляющие лучше ставить до сборки тумбы. Ответная же часть направляющих крепится к нижней части выдвижных ящиков. Крепятся они саморезами 6×134 мм.

Совет: дверцы лучше навешивать уже после того, когда шкаф висит на стене. Это облегчает навеску элемента.

Очень популярны петли с масляным доводчиком, посредством которых осуществляется плавное закрывание дверок.

Этапы предварительной подготовки

Дополнительное выравнивание стен на кухне или в жилой комнате не является обязательной процедурой, навесная мебель способна замаскировать несущественные изъяны. Исключением считаются те ситуации, когда из-за дефектов невозможно произвести качественный монтаж крепежей, обеспечить плотное прилегание задней поверхности шкафчика.

Выравнивание стены

Поверхности из кирпича, пеноблоков, шлакоблоков, бетона, газобетона легче оштукатурить по маякам:

• зачистить от остатков старой отделки;
• последовательно нанести несколько слоев грунтовки глубокого проникновения с перерывами на высыхание;
• установить углепластиковые или металлические рейки-маяки на гипсовые лепешки. Для проверки горизонтали используется строительный уровень, для вертикали – отвес;
• накидать слой стартового раствора чуть выше маяков, выровнять его с опорой на сигнальные рейки с помощью штукатурного правила. Раствор нужно добавлять по мере необходимости, распределять, не дожидаясь застывания;
• металлические маяки можно вытащить через несколько часов (не менее 3-4), канавки следует затереть раствором, пластиковые оставляют в стене.

Если не хочется заниматься шпаклевкой, можно создать базу для шкафчиков с помощью 2-3 прикрученных горизонтально деревянных брусьев. Подвесные элементы и мебель не будут касаться стен, но в этом случае над столешницей нужно создать таким же образом накладной фартук, чтобы замаскировать образующийся зазор.

Выбор высоты установки

Согласно нормативам, между поверхностью столешницы и дном верхнего блока нужно предусмотреть не менее 45 см, хотя на практике этот рекомендательный размер слишком мал, нужно не менее 50-60 см.

Для определения оптимальной высоты крепления нужно руководствоваться ростом жильцов. Человек должен дотягиваться до предметов, находящихся на верхней полке шкафа (учитывается именно возможность достать до полки, а не до верхней грани мебели). Среднестатистические данные:

• жильцам ростом не выше 160 см нужно исходить из того, что для них высота до верхней полки будет составлять 175 см;
• если рост достигает 175 см, рекомендуемое расстояние до верхней полки – 185 см;
• для домочадцев, рост которых колеблется в рамках 175-190 см, высота верхней полки должна составлять 200 см.

Нюанс, актуальный для кухонь: если верхний блок содержит вытяжку, а воздуховод для нее планируется разместить над шкафами, последний не должен находиться выше отверстия центральной вентиляции.

Формирование разметки под настенные крепежи

Каждый метод крепления подразумевает индивидуальную технологию размещения компонентов, но можно выделить и общие типичные операции:

• после определения оптимальной высоты, на уровне которой будет размещаться фурнитура, нужно «отбить» горизонт – провести на стене ровную линию (здесь пригодится строительный уровень);
• если запланирована установка углового подвесного гарнитура, разметку начинают от угла. Сигнализаторы для шкафчиков, размещаемых в центре стены, выполняют от той зоны, где будет располагаться боковая стенка крайнего элемента;
• работу организуют с применением гидроуровня и рулетки. Сперва выставляют крайнюю метку, затем с помощью гидроуровня находят противоположную точку. Это простой, недорогой и очень точный инструмент, помогающий быстро «отбить горизонт»;
• с помощью карандаша и линейки обе точки соединяют между собой. На этой линии в дальнейшем будет размещена фурнитура.

Если при разметке задействовать лазерный уровень, работа будет завершена оперативнее, это приспособление дает точный результат. Единственный его недостаток – дороговизна.

Процесс пошаговой установки

Рассматриваемый метод крепления подвесных шкафов применяется для крючковых навесок с монтажными рейками.

• Перед проведением работ снимают фасадные дверцы, при отсутствии установленного крепежа в необходимых местах обрезают фрагменты задней стенки и устанавливают крючковые навески. Крючки должны выступать на 3 — 5 мм. от плоскости задней стенки шкафчика.
• Прислоняют шкафчик к стене на необходимой высоте и отмечают его верхнюю границу, при помощи строительного уровня переносят эту отметку, очерчивая линию по периметру всей стены в местах подвеса шкафчиков.
• Прикладывают фрагмент монтажной шины к навеске в положении окончательного подвеса и замеряют расстояние от верха шкафчика до верха шины.
• Переносят эту разницу на стену, проведя линию верхней границы рейки, параллельную первой линии (обычно она ниже на 30 — 50 мм.)
• Прикладывает монтажную рейку к линии и просверливают стену сквозь установочные отверстия. Практичнее всего вначале это сделать в одной точке и закрепить рейку дюбелем с саморезом, при дальнейших работах ее не надо будет постоянно поддерживать.
• Далее забивают дюбеля, закручивают саморезы, полностью закрепляя рейку.

Установочные отверстия в монтажной рейке часто имеют диаметр больше головки самореза. Это позволяет рассверливать отверстия сквозь нее под дюбель, не отнимая от стены, при монтаже на саморезы придется одевать шайбы или использовать специальные виды с широкими шляпками.

• На рейку навешивается каркас и выставляется при помощи регулировочных элементов в одну линию по уровню на нужном расстоянии от стены. При необходимости они скрепляются друг с другом при помощи саморезов или межсекционных стяжек.
• Заключительным этапом установки является навешивание дверей и их регулировка.

Навесные шкафы – это важный элемент кухонных гарнитуров. Благодаря такой мебели вы сэкономите пространство, в то же время она является вместительной.

Стоит помнить о том, что такая мебель зачастую максимально заполнена разными по своей тяжести, но такими нужными для приготовления еды предметами.

Поэтому механизмам фиксации кухонных шкафов приходится претерпевать большие нагрузки. Именно по этой причине важным фактором считается надежность и качество крепежа каждой части гарнитура к стене.

Разработка дизайна и чертежа

Прежде чем браться за чертежи шкафа, необходимо понять, как сделать замеры правильно. Далеко не всегда ниша, в которую планируется установить шкаф купе, будет иметь правильную геометрическую форму. Именно поэтому замеры в нише нужно проводить по правилам:

• сначала замеры производятся по задней стенке: по верху, на среднем уровне, по низу;
• потом также меряем с отступом «фронтальную часть»;
• измерение высоты также происходит по трем позициям с «тыла» и с «фронта».

Установка встроенного шкафа купе без таких измерений может привести к тому, что сделанный без учета погрешностей и перепадов корпус либо не войдет, либо при попытке собрать конструкцию будут обнаружены серьезные зазоры. Будет обидно, если выкроенная полка окажется меньше нужного размера и просто провалится. Перед тем как встроить тщательно просчитайте все погрешности, чтобы оставить припуск для монтажа. Иногда случается, что в итоге чертеж полок напоминает трапецию, а не ожидаемый прямоугольник. Все зависит от качества стен, плотности штукатурки на внутренних углах ниши.

Далее переходим к чертежу. Если навыков черчения у вас нет, лучше обратитесь к конструктору. На основании ваших данных и пожеланий относительно материала вам сделают чертеж будущего шкафа купе в нишу. В такой работе нужно не забыть учесть толщину материала, кромки, если хотите основательно закрыть места распила, и запас для механизма самого купе, на который тоже необходимо заложить порядка 10 см.

Имея на руках подробные схемы можно быть уверенным, что изготовление деталей шкафа будет более точным. Припуски, оставленные при учете погрешностей стен, позволят сделать встраивание более точным.

Теперь, что касается дизайна будущего шкафа: не имея большого опыта в составлении чертежей и монтаже откажитесь от сложных радиальный конструкций фасада. Здесь нужны не просто навыки, а хороший профессиональный опыт, чтобы просчитать, а потом грамотно собрать такую конструкцию. Ограничьтесь более простым вариантом шкафа, который гарантировано сможете контролировать во время сборки. Все декоративные элементы заказывайте строго в соответствии с чертежом.

Методики крепежа

Начнем с того, что методы крепежа целиком и полностью зависят от параметров подвешиваемого объекта (размеры, вес), и уже отталкиваясь от полученных данных, вы сможете получить ответ на вопрос – можно ли вешать кухонные шкафы на гипсокартон.

Профессиональные методики

1. Наиболее популярный и доступный даже для новичков способ – крепление кухонных шкафов на гипсокартон с помощью дюбель “бабочек и специальных дюбелей для гипсокартона.

При креплении шкафов на так называемые “бабочки”, в стене необходимо сделать отверстия, и затем установить крепеж. При завинчивании самореза в “бабочку”, усики этого вида дюбеля расползаются в разные стороны и плотно прижимают установленное крепление к поверхности ГКЛ.

Принцип работы дюбеля “бабочка”

В случае монтажа шкафа на специальные дюбеля – в полость материала, отверткой, завинчивается дюбель и только затем вкручивается крепежный болт (шуруп). Данный метод позволяет крепить только легкие конструкции, масса которых со всем содержимым не превышает 5 кг.

дюбель-гвоздь; 2. дюбель “улитка”; 3. дюбель “бабочка;

1. Второй способ – крепление на гипсокартон кухонных шкафов с помощью монтажных реек. Главная особенность такой технологии крепежа – монтажные планки крепятся к листу гипсокартона, а не к подвешиваемой конструкции. Фиксируются планки в нескольких местах (как к ГКЛ, так и к металлопрофилю, расположенному под гипсокартоном). Фиксация производится саморезами.

Монтажные рейки под навесные шкафы

После окончания монтажных работ, на такие планки можно повесить шкафчик, масса которого в полной укомплектованности не будет превышать 15 кг. Но у данного метода есть один существенный минус – применение неэстетичных креплений, которые вряд ли украсят вашу кухню.

Если вам нужно повесить на стену более громоздкие и тяжелые шкафы, то есть и другие варианты надежной фиксации, которые помогут вам выполнить данную работу своими руками:

В качестве крепежа можно использовать удлиненные анкерные болты – такой крепеж позволит прикрепить к стене громоздкие кухонные шкафы и даже бытовую технику.

Для того чтобы их закрепить, следует пробурить перфоратором глубокие отверстия через гипсокартон в самом основании. В полученные отверстия вставляем анкерные болты и зажимаем их там с помощи обыкновенных гаечных ключей.

Такой способ крепления актуален только при наличии стен-оснований (для гипсокартонной перегородки такой вариант крепления не применим);

Установка анкерного болта

Цена на закладные приравнивается к нулю – их легко можно изготовить из остатков строительных материалов.

Нетрадиционные методы крепления

1. Так, тяжелый кухонный шкаф, подвешенный на гипсокартонную стену, можно дополнительно закрепить к потолку, используя декоративные тросы;

Отверстие в полке под трос

1. В качестве дополнительных элементов крепления кухонных шкафов, специалисты нередко применяют декоративные хромированные трубки – они прикручиваются к полу и устанавливаются в виде каркаса, на который и приходится основой вес подвесной конструкции;

Для того чтобы крепление подвесных шкафов производилось как можно качественнее и продуктивней, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

• Применять только те крепежные элементы, которые имеют сертификат качества и соответствуют эстетическим нормам;
• При разметке мест крепления необходимо использовать строительный уровень, а не выполнять работы на глаз – правильная разметка позволит вам равномерно распределить нагрузку на все точки крепления.

Если вы будете выполнять все вышеописанные предписания и рекомендации, то у вас наверняка получится надежная крепежная система, которая спокойно прослужит до следующего ремонта.

Помимо шкафов, представленные методики позволяют крепить к стенам любые другие подвесные аксессуары и атрибуты (вытяжки, кондиционеры, карнизы, гардины и картины). Все вышеназванные работы без проблем выполняются новичками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Полочка на гипсокартоне под различные аксессуары

Как установить крепления тяжёлых объектов на стены из гипсокартона

Если лёгкие предметы крепятся на дюбеля, ввинчиваемые прямо в лист, то монтаж массивных объектов нужно делать таким образом, чтобы шурупы-саморезы пронзали весь лист и крепились непосредственно к стальному профилю, а лучше ещё и к стене. В этом случае в гипсокартоне просто просверливается отверстие, сквозь которое в каркас и стену войдёт шуруп.

Если шкаф очень массивный – 15-20 кг и больше, то его возможно крепить только на анкерные болты, причём только в бетонную стену. Для этого фрезой вырезается часть гипсокартона, чтобы открыть доступ к каркасу и стене. Засверлив отверстие уже в самой стене, нужно вставить туда дюбель и завинтить винт так, чтобы крепление стало максимально прочным.

После окончания работ нужно поставить выпиленный кусок гипсокартона, закрепив его шпатлёвкой, а если это не получится, то заровнять отверстие в гипсокартоне при помощи шпатлёвки. Это весьма непростая операция, требующая ловкости и аккуратности.

Процесс пошаговой установки

Всего существует 2 способа крепления верхних шкафов: планка для монтажа и навесная фурнитура.

Навешивание при помощи петель

Как крепится петельный крепеж? За стоимость приходится платить сложностью монтажа и потребностью в высокой точности измерений.

Все подобные виды крепежа устанавливаются по следующему принципу:

1. Петельки прикладываются к верхним краям сзади ящика. Нужно отметить места под сверления саморезов.
2. Если монтаж осуществляется обычными шурупами, можно воспользоваться сверлом по дереву на 2 миллиметра. При использовании конфермата, требуется использовать специальное сверло со встроенным зенкером.
3. После этого петли прикручиваются к шкафу. Если нужно их утопить, по контуру стамеской прорезается небольшой паз.
4. Когда петли установлены, можно примерить их к стене и провести разметку. Также стоит замерить расстояние между отдельными ушками.
5. Если секция тяжелая, нужно поставить анкер от 6 до 10 мм. Легкие шкафчики можно установить на обычные шурупы (лучше не использовать черные каленые саморезы, так как из-за их твердости они могут легко обламываться под весом и плохо подходят под радиальные нагрузки).

 Подвешивание на монтажную планку (рейку)

Этот навес сейчас набирает популярность, так как крепится без точных замеров и вычислений. Поэтому их любят профессиональные мебельщики и любители. Для подготовки мебели, нужно снять заднюю стенку.

Она сделана из ДВП и прибита на небольшие гвозди. Далее установка производится по алгоритму:

В углы кухонных шкафов устанавливаются подвижные крепления

Важно соблюдать отступ в 5 мм. от края. Если его не будет, то крепление отодвинется на это расстояние от стены, что может привести к большим проблемам, как вырывание каретки из полотна.
Для кронштейна нужно прорезать в задней панели отверстия

Не стоит делать это ножом. Древесноволокнистая плита низкой плотности не позволит ножу двигаться и выдавить отрез не получится. Лучше просверлить два отверстия в углах квадрата и вырезать лобзиком.
Верхняя фаска панели должна быть выше плоскости шкафа на 30 см. Сделав две точки с помощью уровня нужно отбить горизонталь.
Чтобы подогнать планку под длину комнаты, ее нужно укоротить. В стандартных рейках уже есть специальные насечки для разлома. Нужно положить панель на плоскость и немного выдвинуть разрез за плоскость и резко ударить по ней. Если насечек нет, можно воспользоваться ножовкой по металлу или болгаркой.
Все отверстия под крепеж нужно отметить на стене. По этим отметкам просверливаются пазы под анкеры и саморезы.
Планка крепится на стену. Лучше использовать анкеры или шпильки, которые позволят добиться максимальной прочности. Подойдут и толстые шурупы.
Теперь осталось лишь прикрепить шкаф на его место.

Если его не будет, то крепление отодвинется на это расстояние от стены, что может привести к большим проблемам, как вырывание каретки из полотна.
Для кронштейна нужно прорезать в задней панели отверстия. Не стоит делать это ножом. Древесноволокнистая плита низкой плотности не позволит ножу двигаться и выдавить отрез не получится. Лучше просверлить два отверстия в углах квадрата и вырезать лобзиком.
Верхняя фаска панели должна быть выше плоскости шкафа на 30 см. Сделав две точки с помощью уровня нужно отбить горизонталь.
Чтобы подогнать планку под длину комнаты, ее нужно укоротить. В стандартных рейках уже есть специальные насечки для разлома. Нужно положить панель на плоскость и немного выдвинуть разрез за плоскость и резко ударить по ней. Если насечек нет, можно воспользоваться ножовкой по металлу или болгаркой.
Все отверстия под крепеж нужно отметить на стене. По этим отметкам просверливаются пазы под анкеры и саморезы.
Планка крепится на стену. Лучше использовать анкеры или шпильки, которые позволят добиться максимальной прочности. Подойдут и толстые шурупы.
Теперь осталось лишь прикрепить шкаф на его место.