Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?
Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.
Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади
Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.
Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:
- 200 мм и более – утепление не требуется;
- 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
- 100 мм – утепление обязательно.
В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений – кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.
А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку.
Обшивка вагонкой изнутри от а до я
Обшивка бани внутри начинается с потолка и заканчивается стенами.
Вычисляем площадь внутренней обшивки. Как правильно делать замеры?
Для полного покрытия вагонки в бане необходимо обсчитать общую площадь стен и потолка за вычетом оконных и дверных проемов. Правильные вычисления помогут сэкономить бюджет на затраты основного и расходного материала:
- Вычисляется площадь потолка по формуле Sпот = LхW, где L и W – длина и ширина помещения, м².
- Вычисляется площадь стен по формуле Sст = 2х(L1хH1)+2х(L2хH2), где L1,2 и H1,2 – длина и высота длинной (1) и короткой (2) стен, соответственно, м².
- Полученные значения складываются в общую величину Sобщ = Sпот + Sст, м².
- Вычисляется площадь окна и двери: Sок = WокхHок; Sдв = WдвхHдв, где Wок, дв и Hок, дв – ширина и высота окна и двери, соответственно, м².
- Вычисляется чистая площадь для обшивки: Sчист = (Sобщ – Sок – Sдв), м².
Подготовка вагонки и брусьев. Обработка древесины защитными средствами
Помещение рекомендуется сначала просушить, затем внести пиломатериал и раскрыть его на сутки, чтобы дать согреться и привыкнуть к комнатной температуре.
Через сутки вагонку можно покрывать антисептиком на водной основе, после чего приступать к отделочным работам.
Подготовка материалов и инструментов
Для того чтобы обшить баню внутри, понадобятся:
- брусья для обрешетки поперечным сечением 50х50 мм;
- крепежные изделия (саморезы, кляммеры, дюбель-гвозди);
- теплоизоляционный материал;
- фольга для пароизоляции;
- скотч для фиксации фольги;
- строительный степлер;
- дрель для работ с бетонными и кирпичными поверхностями;
- шуруповерт;
- строительный уровень.
Проведение коммуникаций
Перед началом крепления вагонки в бане необходимо продумать и нанести на стены и потолок разметку расположения инженерных коммуникаций: источников питания, выключателей и освещения.
Монтаж каркаса под вагонку
Обрешетка под вагонку в бане должна быть прочной и качественной, поскольку к ней предъявляются такие требования, как фиксация тепло- и пароизоляционного слоя, выдерживание веса светильников и полок, а также самого отделочного материала. Кроме того, правильно смонтированная обрешетка позволит стенам «дышать», на внутренней поверхности вагонки и основной стены не станет скапливаться конденсат и не образуется плесень.
Если расположение вагонки вертикальное?
По всей стене наносится вертикальная разметка с указанием мест установки брусьев для каркаса и мест их крепления с шагом в 0,5 м, затем саморезами крепятся брусья на предварительно гидроизолированную поверхность.
Если вы хотите обшить внутри горизонтально?
Технология установки каркаса та же, что и для вертикальной обшивки, с той разницей, что основные брусья крепятся вертикально.
Те же работы выполняются для монтажа каркаса на потолок.
Укладка утеплителя и пароизоляции в бане
Утеплитель следует плотно укладывать в ячейки обрешетки, пароизоляцию нужно крепить степлером внахлест, начиная с нижнего ряда. Обшивку бани внутри фольгой дополнительно сопровождают скреплением стыков скотчем. Затем на каркас надо набить тонкие рейки – на них будет фиксироваться вагонка. Толщины реек хватит для образования воздушной прослойки, предотвращающей образование конденсата.
Те же работы проделываются на потолке.
Установка вагонки на стены
При горизонтальной обшивке ламели крепятся кляммерами к обрешетке снизу вверх пазами вниз. В вертикальной отделке крепление начинается с угла, ровность также проверяется по уровню. Каждая панель плотно забивается в предыдущую.
Подшивка вагонки на потолок
Обшить потолок в бане вагонкой следует так же, как и стены, однако тут есть свои нюансы:
- Монтаж панелей начинают от входа, используя только кляммеры.
- Для последней доски используется потайной гвоздь.
- Торцы вагонки следует располагать на расстоянии 4-5 см от стен для циркуляции воздуха и возможности подвижек панелей из-за перепада температур.
Оформление дверей и оконных откосов
Откосы для дверей и окон изготавливаются из вагонки, нарезанной на нужную длину, и закрываются декоративными уголками и наличниками. Следует помнить, что наклеивать декоративные элементы нежелательно. Для их фиксации применяются финишные гвозди с окончательной шлифовкой мест установки во избежание случайного ранения.
Вычисляем площадь внутренней обшивки
Например, необходимо обшить вагонками парное помещение размера 3х3 м, а высота потолков равна 2,5 м. При этом отделку проводят на всех стенах и на потолке, а пол в расчет не берут.
В бане есть 2 комнаты – парилка 2х3 м и предбанник 1х3 м. Тогда площадь отделки первого помещения равна таким параметрам:
- площадь 2 длинных стенок парилки = 3*2,5*2=15 кв. м;
- площадь 2 коротких стен = 2*2,5*2=10 кв. м;
- площадь потолочного покрытия = 2*3=6 кв. м.
Таким образом, общая площадь отделки бани = 15 + 10 + 6 = 31 кв. м.
Далее, необходимо вычислить площадь обшивки прихожей в бане. Итоговые расчеты будут такими:
- площадь 2 длинных стен предбанника = 3*2,5*2=15 кв. м;
- площадь 2 коротких стенок = 1*2,5*2 = 5 кв. м;
- площадь потолочного покрытия = 1*3=3 кв. м.
Общая площадь отделки прихожей в бане = 15+5+3=23 кв. м.
Общая площадь банной отделки = 31+23=54 кв. м. Причем из итоговой цифры надо вычесть площадь окон и дверей, после чего нужно добавить 15-процентный запас пиломатериала на подрезку.
Совет! Не следует покупать вагонку, если она не обернута термоусадочной пленкой. Такие доски считают некачественным стройматериалом, который мгновенно теряет цвет и сильно портит отделку бани.
Как правильно делать замеры
При правильном проведении замеров для отделки парилки вагонкой осуществляют такие действия:
- замеряют высоту, длину и ширину парной комнаты, где будет расположена баня;
- там, где будет установлена печь, стены оформляют плиткой или разнообразными камнями, вагонки из дерева монтируют в бане на расстоянии от печки минимум 40 см;
- при проведении замеров в расчет берут и толщину самой теплоизоляции.
Если высота парного помещения, например, равна 2,5 м, длина – 4 м, а ширина – 3 м, то, какого размера нужна евровагонка? Это зависит от способа монтажа доски: горизонтальный или вертикальный.
При первом варианте отделки используют планки только 1 размера и такой длины – 2,5 м. Ими обшивают стены.
Если сначала проводят отделку потолка, то тогда используют вагонку меньшей длины. Количество погонных метров рассчитывают по ширине доски.
Если баню обшивают горизонтально, то тогда применяют длинную евровагонку, максимальная длина которой равна 3 м. При применении обычной доски сначала определяют, какая ширина у нее должна быть.
С евровагонкой дела обстоят проще. Она обладает шириной 88 мм.
Бани из кирпича или бетона обязательно утепляют
Следует обратить пристальное внимание на выбор утеплительных материалов, на монтаж пароизоляции и установку каркаса
Объем вагонки квадратных метров
Ниже приведена таблица, по которой можно узнать, сколько кв. м пиломатериала в 1 куб м, а также высчитать количество дощатых упаковок, где одна состоит из 10 панелей вагонки. По нижеприведенной таблице можно найти ориентировочную стоимость отделки.
Что собой представляет?
Впервые вагонку в качестве изделия начали задействовать для отделки стен вагонов. Оттуда и произошло название. Отличается от простых досок – наличием пазов в удлинённой стороне вагонки, благодаря которым создавался большой контакт меж соседствующими панелями.
Отделанная стена выходила без щелей, гладенькая и красивая на вид. Наряду с техническим прогрессом, вперёд пошло и изготовление отличающихся видов вагонки.
В настоящее время её выпускают в 2-3 варианта профилей, они отличаются размерностью, качеством, сырьём.
В продаже имеется вагонка из пластика, но такие панели годятся для отделки предбанника и раздевалки. Для обшивки парной надо использовать деревянные изделия. Они регулируют параметр влажности, впитывая или испаряя влагу со своих плоскостей.
Критерии выбора материалов для внутренней отделки бани
В бане несколько помещений с разными условиями эксплуатации. Поэтому и критерии выбора материалов для них разные.
Парилка
В парной высокая температура и влажность, что накладывает на отделочные материалы повышенные требования. Они должны обладать:
- стойкостью к влаге;
- большим эксплуатационным ресурсом;
- способностью нагреваться не раскаляясь;
- свойством быстро сохнуть;
- термостойкостью;
- экологической чистотой;
- гигиеничностью.
Поэтому исключается применение следующих материалов для отделки парилки бани:
- паркета и ламината — во влажной среде быстро разбухают и деформируются;
- линолеума. Во-первых, практически все виды выделяют вредные вещества при нагревании, во-вторых, боятся мороза;
- керамической плитки. Здесь два момента: на полу создает травмоопасные ситуации, т.к. в мокром состоянии кафель очень скользкий, а на стене (иногда и на полу) трескается из-за резких перепадов температуры;
- ПВХ панелей для стен и потолка — выделяют вредные вещества при нагреве. Кроме этого, могут трескаться при высокой температуре;
- штукатурки всех видов — боится влажности;
- потолочной плитки всех видов — выделяет вредные вещества при высокой температуре, отваливается из-за разного коэффициента расширения клея и облицовочного материала при нагреве.
Моечная
В моечной или душевой условия совершенно другие: нет высоких температур и влажного разогретого воздуха. Из негативных факторов только большое количество воды на полу. Поэтому перечень материалов для обшивки значительно шире.
Нельзя использовать лишь паркет, ламинат, линолеум — причины приведены выше.
Комната отдыха
В зоне отдыха проходит своего рода релаксация участников мойки. Поэтому помещение должно быть красивым и уютным, в связи с чем, дизайнерские решения выходят на первый план. Осуществить любые фантазии хозяев помогает и практически полное отсутствие негативных факторов, за исключением сильных морозов. Учитывая сказанное, можно определить критерии выбора материалов для обшивки. Они должны:
- иметь красивый дизайн;
- легко мыться (простыми в уходе);
- быть экологически чистыми;
- легко монтироваться.
Запретов как таковых нет. Можно использовать любой материал, выдерживающий морозы. Это означает, что морозоустойчивыми видами ламината и линолеума также можно отделать комнату отдыха в бане.
Предбанник
В предбаннике такие же условия эксплуатации, как и в зоне отдыха. Отличие лишь в функциональном назначении: предбанник по своей сути — раздевалка. Поэтому здесь можно воспользоваться принципом: дешево, но сердито. Т.е. можно использовать любой вид отделочного материала, не зацикливаясь на его эстетическом восприятии. Главное, чтобы все было сделано аккуратно и добротно, с соблюдением технологии, чтобы не пришлось переделывать через несколько лет.
Полок
Мало кто обращает пристальное внимание на полок. А зря
История деревенских бань знает немало случаев, когда мужчины получали очень болезненные травмы, в смысле, что ничего опасного, но очень больно. А все потому, что были допущены ошибки при выборе материалов на полок. Поэтому выбору материалов повышенное требование. Они не должны:
- сильно нагреваться;
- быстро остывать;
- иметь повреждения на поверхности;
- быть скользкими;
- содержать вредные вещества.
Оптимальный вариант — дерево. Это классика русской бани. Иногда можно встретить натуральный камень: мрамор, гранит, что характерно для турецкой (хамам) и ирландской бани. По большому счету, отличий в процессе парения нет. Разница только в стоимости, при этом большая.
Выбираем необходимые материалы
Для бани и предбанника используется материал из древесины — вагонка. Самый недорогой древесный материал это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости для парной она не подойдет. При высокой температуре сосновая вагонка начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парной нечем будет дышать плюс можно будет обжечься струйками смолы. Обычно для парной используется древесина лиственных пород и чаще всего — липа. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет свой светлый цвет, не выделяет смолу, почти не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, долговечна. Кроме того, липа создает в бане особенный микроклимат. В таблице ниже, представлены материалы изготовления вагонки.
| Материал | Описание |
|---|---|
| Хвойные породы | Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: — сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; — кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; — ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; — лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью. |
| Лиственные породы | Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: — дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; — липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; — ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами; — ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок. |
В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.
| Класс или сорт | Описание |
|---|---|
| Экстра | Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная. |
| А или 1 | Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п. |
| В или 2 | Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания. |
| С или 3 | Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ. |
Маркировка вагонки
Пошаговая инструкция
Перед тем, как обшить баню изнутри вагонкой, следует определиться, будет ли облицовываться потолок или только стены.
Обшиваем баню вагонкой своими руками, начиная с потолка. Однако прежде чем приступать к обшивке, следует позаботиться о тщательной тепло- и гидроизоляции.
Начинаем с утепления
Перед обшивкой парилки вагонкой своими руками помещение нуждается в тщательной теплоизоляции.
Каждая баня нуждается в обустройстве утеплительного слоя, особенно в помещении парной. Исключением является небольшая летняя баня из сруба, поскольку в этом случае утеплению подвергается лишь парилка.
Материалом для утепления выбирается огнестойкая и экологически чистая базальтовая вата. Не следует выбирать утеплители вроде пенопласта, поскольку это совершенно небезопасно для вашего здоровья.
Перед укладкой утеплителя монтируется обрешетка под вагонку в бане в парной, комнате отдыха и прочих помещениях, нуждающихся в отделке. Под обрешетку крепится пароизоляция, затем утеплитель, поверх которого крепится гидроизоляционная пленка. Для лучшей надежности можно покрыть весь пирог фольгой. Крепится она между обрешеткой при помощи кнопок или специального строительного степлера.
Подготовка панелей
Важно! Перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее следует достать из упаковки и дать полежать несколько дней. Дело в том, что после сушки готовый материал сразу помещают в герметичную упаковку
Именно поэтому сразу после вскрытия вагонка впитывает в себя влагу из воздуха, из-за чего может разбухать
Дело в том, что после сушки готовый материал сразу помещают в герметичную упаковку. Именно поэтому сразу после вскрытия вагонка впитывает в себя влагу из воздуха, из-за чего может разбухать.
Также следует позаботиться о пропитке панелей. Рекомендуем остановить свой выбор на специальных пропитках для бань, в состав которых входят антисептики и антипирены, препятствующие возгоранию и появлению различных микроорганизмов.
Как правильно прибить
Как уже говорилось ранее, отделка бани вагонкой своими руками начинается с потолка. Прежде, чем крепить вагонку к потолку в бане, следует измерить длину потолка и обрезать вагонку до нужных размеров.
Первая панель крепится напротив двери одним из способов:
- Гвоздями маленького размера под углом в сорок пять градусов. В этом случае гвозди будут не видны, а обшивка потолка выглядеть единым целым;
- К обрешетке, насквозь через деревянные панели. Используется этот способ чаще всего для евровагонки, по окончанию работ шляпки гвоздей закрываются деревянными пробками.
Так же, как крепится вагонка в бане к потолку, она размещается на стенах. Начинать следует с самого видного угла комнаты, двигаясь далее по периметру.
Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой (как и в случае с потолком), необходимо измерить высоту комнаты, затем подогнать панели до нужных размеров.
Подробнее о креплении
Как прибивать вагонку в бане – вопрос, интересующий многих застройщиков.
Первым делом стоит запомнить, что обшивка бани вагонкой своими руками выполняется при помощи скрытых креплений.
На это есть ряд причин:
- Если крепления выполнены насквозь, то при нагреве помещения он также будет нагреваться, а это может быть чревато ожогами;
- Металлическое крепление на поверхности вагонки может поддаться коррозии, которая впоследствии испортит панели;
- Эстетический аспект, ведь открытые для взора крепления выглядят достаточно неаккуратно.
Чем лучше крепить вагонку в бане:
- Гвозди;
- Кляймеры;
- Саморезы.
Внимание! Саморез должен скрываться специальной деревянной заглушкой
Подготовительные работы по обшивке стен
Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.
Устройство теплоизоляции
Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.
Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.
Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.
Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.
Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.
Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.
Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.
Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.
В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.
Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.
Устройство пароизоляции
Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.
Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.
В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.
Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.
Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.
В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.
В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула
Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой
Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.
После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.
После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.
Устройство контробрешетки
Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.
Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.
При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.
Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.
Установка вагонки в бане
Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.
Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.
На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.
Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.
Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: “Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера”). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.
Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:
- Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
- Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
- Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.
Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.
Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.
При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.
После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.
