Пленочные теплицы: 4 совета по сборке

Преимущества арочной теплицы

У такой конструкции, созданной своими руками, есть множество плюсов. Прежде всего это возможность выращивать домашние овощи и зелень в любое время года. Еще одним немаловажным преимуществом считается универсальность и долговечность подобного сооружения. Парники могут работать круглый год. В них можно выращивать растения даже в летнее время

Это очень важно для тех сортов, которые нуждаются в особом уходе

Дополнительным плюсом тепличной конструкции является возможность в течение всего года регулировать температурный режим и поддерживать оптимальный микроклимат внутри сооружения. Благодаря всему этому арочная теплица, созданная своими руками, обеспечивает идеальный уход даже самым капризным растениям.

Парник из дуг своими руками

Парники из дуг вполне посильно изготовить самостоятельно.

В качестве материала для изготовления дуг можно использовать несколько вариантов материалов:

• проволока в оплетке из ПВХ. В качестве такой проволоки можно использовать электрический кабель;
• водопроводные металлические трубы. При наличии трубогиба из приобретенных во вторчермете труб диаметром ½ дюйма можно выгнуть арки любой формы;
• водопроводные полипропиленовые трубы. Арки выгибают по шаблону нагревая трубы газовой горелкой;
• водопроводные металлопластиковые трубы. Обладают высокой стоимостью, достаточной прочностью. Металлопластиковые трубы гнут с помощью оправки и киянки

Расчет длины дуги проводят по формуле:

Длина материала = 3.14 *(высота парника + ширина / 2) / 2.

В качестве материала для горизонтальных направляющих используют водопроводные трубы, металлический профиль квадратного сечения или деревянные  рейки. Горизонтальные направляющие крепят к дугам на саморезы или болты.

Для более мощного стационарного парника на торцы основания устанавливают вертикальные стойки, на верх которых вдоль всего парника крепят деревянный брусок с отверстиями. Дуги продевают в отверстия и крепят к основанию.

На заметку! Надежный вариант крепежа горизонтальных направляющих – пластиковые стяжки, затянутые крест-накрест.

Для парника возможны три варианта основания:

1. Основание не делается. В этом случае нижние концы дуг могут заглубляться в грунт, либо устанавливаться на специальные приспособления. В качестве таких приспособлений служат колышки, вкопанные отрезки арматуры или куски труб;
2. Деревянный короб, сколоченный из одной или нескольких поставленных на ребро досок. Для этого берут доски толщиной 40-50 мм, обрабатывают антисептиком, колотят из них короб. Высоту короба делают 15-30 сантиметров. Углы досок скрепляют «вполдерева» или с помощью строительных уголков. Дуги крепятся к внутренней стороне короба с помощью широких скоб из перфорированной ленты;
3. Капитальный фундамент, изготовленный из бетона или из бруса. Для крепления в бетон при заливке вставляют куски труб, в брусе сверлятся отверстия.

После установки торцы парника можно зашить нетканым материалом, либо оставить открытыми для лучшей вентиляции.

Существует множество вариантов крепления укрывного материала к дугам:

• специальные зажимы можно приобрести в магазине садового инвентаря;
• народные умельцы разрезают вдоль отрезки пластиковой трубы и используют в качестве зажима;
• канцелярские зажимы для бумаги высотой 20 мм отлично зажимают пленку на дугах.

Укрывной материал на парник выкраивают оставляя припуски с боков 40-50 сантиметров. Если торцы парника закрыты, длину укрывного материала делают на 30-40 см больше длины парника, если торцы не закрыты – на 1.5-2 метра. К земле укрывной материал прижимают с помощью досок или кирпичей.

Как сделать фундамент для теплицы

После подготовки и выравнивания площадки нужно сбить доски по периметру так, чтобы получился короб, в каждый угол которого устанавливают арматуру. Также металлические прутья устанавливают по всему периметру фундамента. Желательно, чтобы расстояние между прутьями было одинаковым – около 0,5 м. Противоположные прутья должны находиться ровно напротив друг друга. Их нужно вкопать в землю на глубину около 50 см, а наземная часть должна быть примерно такой же.

Для придания большей прочности можно не просто сбить доски по периметру, но также и закрепить углы при помощи завес, используя шуруповерт.

Основные отличия парников и теплиц

Вначале разберем основные отличия парников и теплиц.

Основным отличием этих двух сооружений предназначенных для одних и тех же целей является способ обслуживания растений.

Парники – плюсы и минусы

Обслуживание растений в парниках.

Парником называется сооружение, в котором выращивается рассада и растения, а уход за ними осуществляется снаружи.

Если при выращивании рассады парники прекрасно справляются со своими функциями, то при выращивании растений, для получения плодов, огородник может столкнуться с определенными трудностями.

• К примеру, в парнике очень трудно выполнять обрезку растений.
• Затенение одних листьев другими приводит к тому, что листья в затененных участках начинают желтеть и отмирать.
• Обслуживание и вентиляция парника осуществляется полным, или частичным открытием прикрывающего покрытия парника, другого метода обслуживания просто не существует.
• Данное действие приводит к тому, что внутри парника возникает резкий перепад температурного режима.

Опытные огородники знают, что изменение температурного режима более 2 градусов в течение 15 минут приводит к остановке роста растений, нарушается продуктивность фотосинтеза и происходит потеря растением накопленных питательных веществ. Как результат значительное снижение урожайности. (См. Температура в теплице)

Теплицы – плюсы и минусы

Сбор урожая в теплице.

Теплица, как и парник, предназначается для выращивания рассады и растений. Но в отличие от парника, обслуживание растений выполняется садоводом непосредственно внутри сооружения.

Подвязывание растений к шпалере, позволяет продуктивно использовать как можно большую часть внутреннего пространства теплицы.

Основные виды растений парников и теплиц

В парниках выращивают следующие культуры:

редис, шпинат, салат, фасоль, укроп, низкорослые томаты, перец. (См. Выращивание перцев)

В теплицах в основном:

огурцы, вьющуюся фасоль, томаты, баклажаны, перец.

Почему выгодно использовать древесину?

Если правильно подобрать обработанную древесину, тогда она ничем не хуже других материалов. Её преимущества:

• Экологически чистый материал;
• В результате воздействия высокой температуры либо ультрафиолета не выделяет токсичные вещества;
• Монтаж выполняется столярными инструментами;
• Конструкция отличается небольшой массой, но достаточной прочностью;
• Легко заменять любую испорченную деталь;
• Обычно можно добавлять новые помещения либо стеллажи, полочки для инструментов, размещения рассады;
• Отличается уменьшенными расходами в сравнении с агроволокном, металлом, стеклопакетами.

Пошаговая инструкция этапов установки теплицы под пленку

Тщательно готовим территорию, отведенную под строительство. Хорошо утрамбовываем грунт. Короб из досок в углах укрепляем с помощью арматуры.

По периметру фундамента закрепляем несколько прутьев из арматуры

Важно, чтобы они находились на равном удалении друг от друга. На сооружение площадью 3×6 м уйдет порядка 35 прутьев

Вкапываем прутья в землю на глубину до полуметра и тщательно укрепляем.

После того, как прутья будут укреплены, нужно надеть на них трубы ПВХ (нарезаются заранее). Это позволит соединить расположенные друг напротив друга арматурные прутья.

Используя шуруповерт, фиксируем трубы ПВХ с помощью металлических петель.

Проводим дополнительное укрепление конструкции, используя брус (идеально подойдет сечение 50 х 50 мм)

Углы конструкции укрепляем брусом. Это значительно повысит ее надежность.

Соединяем между собой несколько труб ПВХ

Важно, чтобы общая их длина равнялась длине теплицы. Следующим шагом будет фиксация длинной трубы к поперечным дугам каркаса

Накрываем готовую конструкцию пленкой. Использовать можно любой, из описанных в этой статье методов (раздел «Способы крепления пленки к каркасу теплицы»)

Обтягиваем пленкой переднюю и заднюю части каркаса.

• Делаем замеры дверного проема;
• Сбиваем брус, согласно полученным данным;
• Закрепляем пленку и обрезаем ее излишки;
• Фиксируем дверь на каркасе теплицы с помощью металлических петель;
• Аналогичным образом устанавливаем форточки.

Плюсы и минусы теплиц из плёнки

• Плёночные теплицы, хоть и являются наиболее простым и бюджетным вариантом, обладают массой положительных качеств, среди которых можно выделить:
• невысокая стоимость материалов, в частности, плёнки;
• чрезвычайная простота и лёгкость в сборке конструкции;
• отменная освещённость, за счёт большой площади плёночного покрытия;
• небольшой вес укрывного материала;
• хорошая прочность плёнки и её износостойкость;
• нетоксичность материалов, отсутствие неприятного запаха;
• высокая стойкость к щелочам и кислотам;
• устойчивость к плесени и грибкам.

• Одновременно с этим, плёночное устройство не лишено и некоторых недостатков:
• плохая стойкость к порезам и механическим повреждениям;
• склонность к провисанию, за счёт потери эластичности;
• необходимость частого мытья плёнки во избежание потери светопроницаемости.

Важно! Для повышения прочностных свойств конструкции и предупреждения провисания плёнки специалисты советуют использовать двухслойное покрытие

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

• Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
• Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
• Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
• Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
• Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
• Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

• Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
• Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
• Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
• Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
• Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Подготовка материалов

Изготовление теплицы следует начинать с приобретения необходимых материалов. Рассмотрим простую теплицу из пластиковых или металлических труб. Для ее сборки нам потребуется:

• Трубы из выбранного материала. Их длина и количество зависит от желаемых размеров тепличного помещения. Диаметр трубы – до 30 мм.
• Деревянные доски для основания.
• Металлические штыри длиной до 1 метра и диаметром до 20 мм. Следует учитывать, что на эти штыри будут одеваться арки, а значит, они должны легко входить в отверстия труб.
• Металлические штыри, вбиваемые по углам короба для повышения жесткости конструкции.
• Труба из основного материала по длине теплицы. Она будет укладываться поверх арок для обеспечения устойчивости теплицы.
• Петли для окон и дверей из расчета 2 петли на каждое окно и 3 петли – на дверь.
• Прочие инструменты и расходные материалы – монтажные петли для труб, шурупы, гвозди.

Подготовив все необходимое, можно приступать к сборке основной конструкции.

Правила размещения парников и теплиц

Для размещения на участке парника необходимо выбрать такое место, к которому можно осуществить подвозку и последующий вывоз большого количества навоза

Для парника очень важно, чтобы наклон рам с остеклением был ориентирован на солнечную сторону. Учитывая то, что при сооружении парника производится перекопка грунта в больших количествах, место для этого выбирается с глубоким почвенным слоем

Для дачной теплицы под пленку не очень существенно, какой стороной она будет обращена к солнцу, ведь свет проходит к растениям со всех сторон одинаково

Важно только, чтобы она не оказалась в месте затенения другим, более высоким сооружением. Нерационально размещать её под деревьями, так как их ветви тоже будут поглощать значительное количество солнечного света

Большую опасность урожаю в плёночных укрытиях несут высокие грунтовые воды, которые могут способствовать загниванию корней растений и переувлажнению воздуха. Необходимо выбирать на дачном участке такое место, где грунтовые воды далеки от поверхности почвы.

Плюсы и минусы теплиц из плёнки

• Плёночные теплицы, хоть и являются наиболее простым и бюджетным вариантом, обладают массой положительных качеств, среди которых можно выделить:
• невысокая стоимость материалов, в частности, плёнки;
• чрезвычайная простота и лёгкость в сборке конструкции;
• отменная освещённость, за счёт большой площади плёночного покрытия;
• небольшой вес укрывного материала;
• хорошая прочность плёнки и её износостойкость;
• нетоксичность материалов, отсутствие неприятного запаха;
• высокая стойкость к щелочам и кислотам;
• устойчивость к плесени и грибкам.

• Одновременно с этим, плёночное устройство не лишено и некоторых недостатков:
• плохая стойкость к порезам и механическим повреждениям;
• склонность к провисанию, за счёт потери эластичности;
• необходимость частого мытья плёнки во избежание потери светопроницаемости.

Важно! Для повышения прочностных свойств конструкции и предупреждения провисания плёнки специалисты советуют использовать двухслойное покрытие

Виды фундаментов для теплицы

Современные теплицы можно устанавливать и без фундамента, достаточно только обеспечить связь с грунтом с помощью якорей, или зацепов. Как правило, они идут в комплекте с готовыми строениями и имеют различную конструкцию.

Чаще всего это Т-образное или крестообразное на торце изделие. Якоря закапывают в землю через 1-2 м, и крепко скрепляют с основанием постройки при помощи болтов. Благодаря такой зацепке с грунтом теплица не улетит в периоды сильных ветров.

Самыми популярными являются конструкции:

• Из бруса. Легко монтируется, имеет отличные теплоизоляционные свойства. Размеры в поперечнике составляют 150х150 мм до 100х100 мм. Древесина должна быть сухой, обработанной любыми средствами, защищающими от гниения;
• Столбчатые. Основой таких фундаментов являются столбики, изготовленные из различных материалов. Для легких теплиц надежный и достаточно долговечный вариант. Для крупногабаритных моделей цоколь дополнительно укрепляется;
• Ленточные. Самый простой и дешевый вид фундамента, который обеспечит прочность и устойчивость всей конструкции и защитит растения. Наличие бетономешалки упростит выполнение работ;
• Свайно–ростверковые. Применяется на участках с неровным грунтом и представляет собой группу опор, установленных в грунте ниже отметки его промерзания. Обвязку делают из стального проката или железобетона. Ленточный ростверк выполняют из бетонных, керамзитовых блоков, кирпича, камня.

Плюсы и минусы теплиц из плёнки

• Плёночные теплицы, хоть и являются наиболее простым и бюджетным вариантом, обладают массой положительных качеств, среди которых можно выделить:
• невысокая стоимость материалов, в частности, плёнки;
• чрезвычайная простота и лёгкость в сборке конструкции;
• отменная освещённость, за счёт большой площади плёночного покрытия;
• небольшой вес укрывного материала;
• хорошая прочность плёнки и её износостойкость;
• нетоксичность материалов, отсутствие неприятного запаха;
• высокая стойкость к щелочам и кислотам;
• устойчивость к плесени и грибкам.

• Одновременно с этим, плёночное устройство не лишено и некоторых недостатков:
• плохая стойкость к порезам и механическим повреждениям;
• склонность к провисанию, за счёт потери эластичности;
• необходимость частого мытья плёнки во избежание потери светопроницаемости.

Важно! Для повышения прочностных свойств конструкции и предупреждения провисания плёнки специалисты советуют использовать двухслойное покрытие

Развенчиваю 4 мифа про парник из пленки

Широко налаженное производство заводских моделей разных конструкций и полиэтиленовых пленок связано с их потребностью, хотя нуждается в проведении массовой рекламной компании.

С целью увеличения продаж созданы мифы и приводятся реальные факты о различных материалах и технологиях. Наша задача, как потребителя, достоверно разобраться в этой информации.

Миф №1: пленка служит один-два сезона

Такое мнение реально, но оно построено на двух принципах:

1. Полиэтилен действительно разрушается солнечным светом и ветровыми нагрузками: его срок эксплуатации ограничен.
2. Способ крепления пленки влияет на срок ее эксплуатации.

Какую пленку следует покупать

Продажа предлагает широкий ассортимент полиэтиленовых пленок для парников. Среди них действительно можно встретить те, которые прослужат один сезон, а то и меньше.

Так выглядит парник моего западного соседа весной после двух сезонов эксплуатации.

В продаже имеется широкий выбор пленок из полиэтилена или поливинилхлорида. Они могут быть:

• простого состава;
• армированные;
• со светостабилизирующими, антистатическими, термостабилизирующими добавками и другими улучшающими присадками;
• различной толщины.

Я покупаю полиэтиленовую пленку, но обращаю внимание на толщину. Она должна быть 200 микрон

Производитель — завод Полимир.

Ее цвет зависит от добавленных красителей. В холодном климате рекомендуют использовать оранжевые оттенки. Они способствуют нагреву парника от солнечных лучей, но срок их службы меньше. Мой выбор — обыкновенные прозрачные сорта без красителей.

Во время второго сезона эксплуатации старого парника прошел крупный град. Он пробил не только пленку на теплицах, но и рубероид у соседа на крыше сарая.

Эти отверстия я ничем не заделывал. Они остались, не расширяются со временем, хотя почернели за 4 года, все продолжает нормально работать.

Как правильно крепить пленку

Основную механическую нагрузку создает ветер. Парусность сооружения огромная. Если делать обрешетку сторон большими размерами, то воздушное давление будет высоким, а усилие на разрыв увеличится.

За счет этого пленка станет постоянно подвергаться значительным растягивающим нагрузкам при порыве ветра, как на парнике неудачной конструкции.

На следующей фотографии показываю парник моего северного соседа. Его длина 6,4 метра, ширина — 2,5. А вот высота для меня маловата — 1,7 м по центру. Как только вошел внутрь, сразу пришлось сгибаться.

На этой конструкции длина обрешетки составляет порядка 50 см. Парник стоит уже четвертый сезон.

Миф №2: древесина быстро гниет в парнике

С одной стороны, это правильно. Влажная среда, повышенная температура и почва делают свою работу.

Так выглядят деревянные столбики в моем старом парнике, которые были зарыты землей несколько сезонов. Я не обращал на это внимания при уходе за овощами и зимой, считая, что они стоят на кирпичах. Обнаружил весной, когда конструкция немного покосилась.

Продлить срок службы древесины можно ее защитой. Достаточно обработать ее антисептиками или пропитать минеральным маслом, например, отработкой любого двигателя внутреннего сгорания.

Важен слой гидроизоляции от земли, для которого можно вырезать пластины из обычных ПЭТ бутылок.

Однако вся остальная древесина на сооружении остается здоровой, целой даже под пленкой.

Миф №3: под сооружение необходимо возводить фундамент

Конечно же он не помешает. Но правильно созданный фундамент должен располагаться ниже глубины промерзания почвы зимой. Только в этом случае парник не станет двигаться от морозов и останется стабильным при таянии грунта.

Такие фундаменты нужны для стационарных стеклянных сооружений, обладающих повышенным весом. Стекло довольно хрупкое, оно не выдерживает нагрузки на изгиб или перекосы, требует надежной фиксации.

Легкие конструкции из деревянных реек и пленки не имеет особого смысла так устанавливать. Зимнее движение почвы не наносит им вреда, а немного подвинувшийся парник не сложно подправить весной.

Я использую для установки обыкновенные силикатные кирпичи, как и мой северный сосед по даче. Вот так выглядит его теплица изнутри весной.

Кирпичи под столбиками заменяют фундамент.

Миф №4: парник необходимо устанавливать строго в плоскости горизонта

Это идеальный вариант, но мы живем в реальном мире. У меня весь участок находится на склоне. Причем уклон идет с севера на юг.

Не вижу смысла в том, чтобы тратить силы на горизонтирование участка даже под парник. Он хорошо стоит и под наклоном уже шесть сезонов. Послужит и этим летом даже с учетом того, что по моему недосмотру древесина в некоторых местах контактировала с землей: подгнила, перекосилась.

Правила эксплуатации

Срок службы плёночного укрытия будет зависеть не только от технических параметров самого материала, но и от условий его эксплуатации. В ходе применения за плёнкой рекомендуется регулярно ухаживать, очищать от загрязнений и пыли, при необходимости протирать влажной губкой.

При использовании армированного материала на теплице его разрешается на зиму не снимать, поскольку оно обладает относительно высокой устойчивостью к поверхностным нагрузкам.

В остальных случаях лучше позаботиться о снятии покрытия во избежание его повреждения:

1. После уборки всей растительности плёночное укрытие моют непосредственно на каркасе.
2. После полного высыхания плёнки её аккуратно снимают: начинают с материала, расположенного на торцах.
3. Концы плёнки с торцов закидывают на крышу и оставляют в таком положении на некоторое время. Такие мероприятия позволят осуществить проветривание помещения и обеспечить высыхание конденсата на внутренней стороне полотнища.
4. После проветривания плёнку заворачивают в рулон, перевязывают эластичным материалом либо шпагатом, располагают для хранения в сухом, проветриваемом, защищённом от солнечных лучей месте до следующего сезона.

Знаете ли вы? Согласно подсчётам учёных, переработка 1 тонны полиэтиленовых изделий даёт возможность сэкономить более 1,5 тонн угля.

Смонтировать функциональную, практичную и надёжную теплицу своими руками под силу каждому дачнику, владеющему базовыми навыками и знаниями в сфере строительства. Главное: определиться с типом строения, его основным предназначением и, с учётом этого, подобрать прочный, износостойкий укрывной материал.

Как выбрать оптимальную и простейшую конструкцию

Высота сооружения

Она должна выбираться с учетом роста огородника. Работать в согнутом положении тяжело, а в пожилом возрасте еще и опасно.

При моем росте 180 см в месте прохода обеспечена высота 2 метра.

Ширина

Здесь надо хорошо продумать расположение грядок для выращивание овощей, а также размер проходов между ними. Моя старая конструкция сделана шириной 2,1 м, что не очень удобно для работы.

Особенно это сказывается с середины сезона, когда помидоры разрастаются: приходится их излишне обрезать, подвязывать

Все это ненадолго избавляет от необходимости лавировать между ними, продвигаясь с особой осторожностью

В новом парнике с учетом допущенных ранее ошибок ширина выбрана 2,4 метра. Расположение грядок и прохода оставлено прежнее.

Длина сооружения

Здесь каждый хозяин может выбирать свой размер, исходя из потребности выращивания овощей и рационального планирования расхода пленки.

Мой размер — 5,2 м.

Как спланировать деревянную конструкцию под расход пленки

Я исхожу из того, что пленку продают свернутым рукавом 1,5 метра, который требуется разрезать вдоль. Ширина полотна получается 3м.

Сразу оговорюсь, что продажа предлагает также шестиметровые по ширине рукава. Люди пользуются ими, но я рассматриваю обычный вариант. Его можно разместить двумя способами:

1. вдоль оси всего сооружения;
2. или поперек.

Схема северного соседа

Его парник имеет максимальную длину, которую можно создать из цельного бруса 5х5 см, продаваемого на пилораме. Он располагает пленку по оси сооружения прямо на крыше. С учетом наклона скатов и общей ширины 2,5 м трехметровая пленка размещается без излишков.

Вторую часть пленки он использует на боковые стороны. Разрезает ее дополнительно по 1,5 м и прибивает к стенкам. Она расходуется на:

• высоту боковин 1,2 метра;
• припуск на крепление сверху;
• запас для закапывания нижней части в землю.

Торцевые стороны сооружения для двери и форточки закрываются отдельными кусками.

Схема поперечного расположения пленки

Это мой вариант. С учетом выбранной высоты боковых сторон 1,5 м и расположения конькового бруса на расстоянии 2 м от земли при ширине парника 2,4 на поперечную полосу идет чуть меньше 6 метров

Останавливаюсь на этом размере, креплю пленку поперечно двумя полосами. Но их ничем не скрепляю. Хотя встречал людей, которые сшивают их нитками на машинке или спаивают различными способами. Считаю такие соединения ненадежными.

Просто накладываю на крыше одну полосу на другую, создав общий участок порядка 20 см. Небольшой оставшийся запас использую для закрытия стыков с торцев.

Стенки с дверью и форточкой закрываю отдельно.

Поскольку каждый парник создается под конкретные условия выращивания овощей, то на стадии проекта его конструкция должна быть тщательно продумана и рассчитана. Только в этом случае она будет возведена быстро и экономно.

Как сделать парник из дуг – пошаговое описание процесса

В данном разделе мы дадим подробную инструкцию по изготовлению арочного парника длиной 7 м и шириной 1,5 м. Дуги изготовлены из арматуры М8 длиной 6 м и поливного шланга, а в качестве укрывного материала используется плотное нетканое полотно (2,1×10 м).

Иллюстрация	Описание действия
	Провести разметку полотна, по краям оставить длину 1,25 м для торцевых стенок. На средней части полотна прошиваются ячейки для дуг: шаг между ячейками – 1,4 м, на ячейку оставляется 8 см.
	Арматуру разрезать пополам, шланг поделить на отрезы длиной 2,8 м. Надеть на арматуру шланг, оставив неизолированными концы арматуры для фиксации в грунт.
	Вдеть подготовленные дуги в ячейки в укрывном материале.
	На намеченное для парника место по периметру вбить деревянные колышки размером 5×5 см, с высверленным внутри отверстием для последующей ставки в него арматуры. Они вдоль длинных сторон с шагом 1,4 м. Количество колышков равняется количеству дуг, помноженному на два.
	Вставить концы арматуры в колышки.
	Концы полотна стянуть, используя нить с иглой, проволоку и другие подручные средства, и зафиксировать в грунт в вытянутом состоянии с помощью куска арматуры или деревянного колышка.
	Доступ к растениям и вентиляция осуществляется собиранием полотна по дугам.