Виды хомутов
В сантехнике существуют следующие разновидности крепежных узлов для фиксации канализационных сетей:
Разновидности хомутов для фиксации трубопровода
- Обжимные хомуты, с помощью которых можно не только зафиксировать, но и обжать место стыка труб и фитингов, страхуя герметичность сопряжения.
- Направляющие хомуты, которые используют в процессе позиционирования трубопровода относительно опорной поверхности. Это скорее маркеры, чем крепежные узлы.
- Опорные хомуты, с помощью которых и осуществляется крепление канализационных труб к стене. Такие крепежные элементы оснащают резиновыми компенсаторами вибрации и линейной деформации.
- Предохранительные хомуты, которые монтируют на сложных участках, нуждающихся в дополнительной «поддержке».
Труба зафиксированна опорным хомутом
Причем все указанные разновидности хомутов предполагают две схемы крепления трубопроводов к опорной поверхности: жесткую и плавающую.
И первый (жесткий) вариант фиксации, осуществляется с помощью обжимных или опорных хомутов, которые подводят под раструб трубы или одевают на корпус фитинга. Основная задача такого крепежа – это надежная фиксация узла сопряжения отрезков трубопровода или труб и фитингов.
Второй (плавающий) вариант фиксации, реализуется с помощью направляющих или опорных хомутов. Диаметр стяжки крепежного элемента, в данном случае, всегда больше наружного диаметра трубы, которая может смещаться в продольном направлении.
Прокладка канализации с траншеей
От точки выхода из дома до до очистного сооружения выкапывают траншею с определенным уклоном для труб. чтобы стоки беспрепятственно стекали в емкость. На дне не должно быть никаких бугров или иных неровностей. Все выравнивается тщательным образом и утрамбовывается. Также необходимо предусмотреть мягкую прослойку для амортизации труб.
прокладка труб канализации в заранее подготовленную траншею
Она делается из песка и предназначена для их защиты от механических перегрузок, которые могут оказываться на поверхность.
Установка производится от дома к очистному устройству посредством соединения гладких концов с раструбами.
Ширина траншеи при прокладке канализации не должна нарушать стыковку труб. Кроме того, она подбирается так, чтобы боковая стенка не была менее двадцати сантиметров. Получается, что для диаметра в сто миллиметров, минимальная ширина стенки должна быть пятьдесят сантиметров. После установки делают теплоизоляцию.
Все посыпают песком, чтобы получилась прослойка амортизации, которая затем выравнивается грунтом.
Когда выводят трубу канализации за дом, иногда ее прокладывают под фундаментом. В этом случае необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы сохранить целостность, даже если фундамент просядет. Если в нем отверстия для вывода стоков нет, то выдалбливают дыру и закрепляют стенки при помощи куска большой трубы. Гильзу бетонируют так, чтобы труба свободно проходила через отверстие. А чтобы не случилось промерзания, свободное пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Можно, к примеру, использовать монтажную пену или слой мастики.
Чтобы вся система работала исправно длительный период, необходимо предусмотреть возможность ее обслуживания, так как, если этого не сделать, то при появлении засоров, придется нарушать целостность системы и даже менять отдельные детали или всю ее полностью. Поэтому дренажный канал обеспечивают люками ревизии, которые будут использоваться для устранения при необходимости засоров. Установить их очень легко при помощи тройников с выводом на поверхность и заглушками.
Совсем не лишним будет и монтаж жироуловителя, который существенно снимет риск появления засоров, концентрируя в себе все жиры.
Бестраншейные методы прокладки канализации
Помимо выкапывания траншеи, в настоящее время есть и другие способы, позволяющие прокладывать трубопровод проще. Таким образом экономится значительное время. По этим технологиям рабочие не только могут быстро прокладывать трубы, но и производить их замену на большой глубине.
Почему важно соблюдать эту дистанцию
Слишком близко расположенная к фундаменту канализация неприемлема. Это касается и крупных многоквартирных комплексов, и частных домов. Если не соблюдать установленные нормы, это может привести к критическим последствиям.
Вот что иногда случается при слишком близком расстоянии:
- Канализацию прорывает (по какой-то причине, не из-за дистанции между канализацией и фундаментом жилого здания).
- Грунт не успевает всасывать воду, и она поднимается до основания здания.
- Даже обычная вода в такой ситуации будет размывать фундамент. А вода в канализации часто содержит агрессивные вещества, которые усугубляют процесс.
Не стоит забывать и о том, что это несет в себе санитарную угрозу. Вот почему слишком маленькая дистанция между канализацией здания и его фундаментом недопустима не только по СНиП, но и по СанПиН.
Фундамент начнет проседать, но постепенно. Да и ухудшение санитарной обстановки резко не даст о себе знать. Первые признаки будут лишь со временем.
Это и неприятный запах, и положение дома в пространстве. Но тогда уже придется принимать меры, которые бы не понадобились при грамотном прокладывании канализации.
Ремонт коммуникаций в этом случае предполагает демонтаж поверхностных конструкций, в том числе плитки. Такие работы трудоемки, затратны и к тому же рискованны. Присутствует риск повредить исправные коммуникации, а также несущие конструкции дома. Вот почему лучше до такого не доводить.
Индивидуальный расчет уклона
Прокладка канализационных труб своими руками в частном доме проводится по стандартам, которые значатся в СНиП. Но можно рассчитать параметры по обустройству сетей канализации и водопровода самостоятельно. Для этого используют следующую формулу:
V√H/D ≥ K, где:
- К – особый коэффициент, учитывающий свойства материала, который был использован при изготовлении трубы;
- V – скорость прохождения сточных вод;
- H – наполняемость трубы (высота потока);
- D – сечение (диаметр) трубы.
Уклон канализационных труб можно рассчитать самостоятельно
Пояснения:
- коэффициент К, для труб из гладких материалов (полимерных или стеклянных), должен быть равен 0,5, для металлического трубопровода – 0,6;
- показатель V (скорость потока) – для любого трубопровода составляет 0,7-1,0 м/с;
- соотношение H/D – говорит о наполнении трубы, и должно иметь значение от 0,3 до 0,6.
Внутренние и внешние канализационные системы
Выполняя прокладку сетей канализации и водопровода в частном доме, следует учитывать некоторые особенности, которые обуславливаются месторасположением их отдельных участков.
Внутренние системы
При монтаже труб канализации в частном доме в основном применяются два их диаметра – 50 мм и 110 мм. Первый для водоотвода, второй для унитаза. Прокладку канализационной трубы следует проводить в соответствии со следующими рекомендациями:
- поворот трубопровода (при его горизонтальном расположении) не следует делать под углом в 90 градусов. Для изменения направления отводы лучше устанавливать под углом в 45 градусов, это значительно облегчает проход основного потока и уменьшает вероятность скопления твердых частиц;
- в местах поворотов системы следует установить фитинги для ревизии и удобства прочистки или демонтажа в случае засорения;
- на коротких отдельных участках, допустимо увеличивать наклон, превышая рекомендуемую норму. Такой короткой веткой канализации может быть труба, соединяющая унитаз со стояком;
- на каждом отдельном участке уклон трубопровода должен быть равномерным, без резких перепадов, потому что их наличие может создать условие для возникновения гидравлического удара, последствиями которого станет ремонт или демонтаж уже работающей системы.
Внешние (наружные) системы
Правильная прокладка и монтаж канализационных труб необходима не только внутри, но и вне частного дома, от точки выхода внутренней канализации до септика.
Поэтому следует обратить внимание на следующие моменты:
- прокладка канализационных сетей проводится в траншеях глубиной от 0,5 до 0,7 метра. Величина заглубления зависит от характеристик грунта и корректируется под конкретные условия;
- при подготовке траншей, следует использовать песок на их дне, для возможности установления правильного уклона за счет его подсыпки;
- заранее просчитанный уклон (на погонный метр) выделить ориентиром из шнура натянутого между вбитыми колышками. Это позволит избежать ненужных просадок или возвышений канализационной системы на отдельных участках;
- после укладки труб на дно траншеи, еще раз проверить наличие правильного уклона, и в случае необходимости поправить его за счет песчаной подушки.
Ливневая канализация
Такая же требовательная к уклону система, и ее присутствие обязательно для устранения образований скопления воды на поверхности почвы при выпадающих осадках.
Прокладка ливневой канализации
При обустройстве ливневки, учитываются те же параметры, что и для основной канализации – диаметр трубы и материал из которого она изготовлена. Средние показатели по уклону:
- для труб с диаметром 150 мм – показатель варьируется в пределах от 0,007 до 0,008;
- при 200 мм сечении – 0,005 до 0,007.
На частных подворьях можно обойтись и открытыми ливневыми водоотводами.
Но и при такой системе отведения воды уклон должен присутствовать:
- для водоотводных канав – 0,003;
- для лотков из бетона (полукруглых или прямоугольных) – 0,005.
Когда производится укладка канализационных труб какой уклон канализационной трубы должен быть?
Схема устройства ливневой канализации для частного дома
Для нормальной работы канализации величина уклона должна быть в соответствии с рекомендуемыми нормами по СНиП, или просчитаны по специальной формуле.
Если придерживаться проверенных временем и эксплуатацией норм – системам канализации и водопровода многие годы не потребуется ремонт или демонтаж.
СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м, 200-450 мм – 50 м, 500-600 мм – 75 м, 700-900 мм – 100 м, 1000-1400 мм – 150 м, 1500-2000 мм – 200 м, свыше 2000 мм – 250-300 м.
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D
на трубопроводах диаметром до 600 мм – длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более – длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм – 1000 мм; 700 мм – 1250 мм; 800-1000 мм – 1500 мм; 1200 мм – 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 700 мм.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.
4.16. Высоту рабочей части колодцев (от попки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D + 300 мм, но не менее 1000 мм.
4.17. В рабочей части колодцев надлежит предусматривать:
установку стальных скоб или навесных лестниц для спуска в смотровой колодец;
на трубопроводах диаметром свыше 1200 мм при высоте рабочей части свыше 1500 мм – ограждение рабочей площадки высотой 1000 мм.
4.18. Полки лотка смотровых колодцев должны быть расположены на уровне верха трубы большего диаметра.
В колодцах на трубопроводах диаметром 700 мм и более допускается предусматривать рабочую площадку с одной стороны лотка и полку шириной не менее 100 мм с другой. На трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на консолях, при этом размер открытой части лотка следует принимать не менее 2000 ´ 2000 мм.
4.19. Размеры в плане колодцев дождевой канализации следует принимать: на трубопроводах диаметром до 600 мм включ. – диаметром 1000 мм; на трубопроводах диаметром 700 мм и более – круглыми или прямоугольными с лотковой частью длиной 1000 мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы.
Высоту рабочей части колодцев на трубопроводах диаметром от 700 до 1400 мм включ. надлежит принимать от лотка трубы наибольшего диаметра; на трубопроводах диаметром 1500 мм и более рабочие части не предусматриваются.
Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включ. на уровне половины диаметра наибольшей трубы.
4.20. Горловины колодцев на сетях канализации всех систем надлежит принимать диаметром 700 мм; размеры горловины и рабочей части колодцев на поворотах, а также на прямых участках трубопроводов диаметром 600 мм и более на расстояниях через 300-500 м следует предусматривать достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети.
4.21. Установку люков необходимо предусматривать: в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 200 мм выше поверхности земли на незастроенной территории. В случае необходимости надлежит предусматривать люки с запорными устройствами.
4.22. При наличии грунтовых вод с расчетным уровнем выше дна колодца необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.
4.23. На коллекторах, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, необходимо предусматривать устройство смотровых шахтных стволов или скважин диаметром не менее 0,9 м. Расстояние между смотровыми шахтными стволами или скважинами не должно превышать 500 м.
4.24. Оборудование шахтных стволов должно соответствовать требованиям правил безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений и правил безопасности для угольных, сланцевых или рудных шахт.
В смотровых скважинах необходимо предусматривать площадки с люком, расстояние между которыми по высоте должно быть не более 6 м, а также устройство металлических лестниц или скоб. Люк в плане должен быть размером не менее 600 ´ 700 мм или диаметром не менее 700 мм.
Основные этапы прокладки канализации в частном доме
Чтобы система исправно функционировала, и не возникало никаких непредвиденных ситуаций, перед тем, как проложить канализационные трубы в частном доме, нужно грамотно составить подробный проект.
Желательно, чтобы проектирование инженерных систем осуществлялось в момент составления проекта дома, но это актуально, только если намечается новое строительство.
Многие специалисты рекомендуют на этапе разработки схемы прокладки наружного и внутреннего трубопровода ориентироваться на некоторые особенности движения стоков по трубам. Обязательно нужно соблюдать такие правила:
- унитаз должен присоединяться к стояку отдельно, кроме того, в соединительную трубу нельзя добавлять другие приборы;
- подсоединение других приборов не должно быть на уровне ниже присоединения унитаза;
- вся сантехника, кроме унитаза, может иметь общую подводку к стояку;
- диаметр подводящей трубы должен быть не меньше размера сливного патрубка.
После того, как составлен проект, можно переходить к таким этапам монтажа системы, как выбор места установки очистного сооружения, обустройство внутренней канализационной сети, вывод ее из дома и монтаж внешней канализации.
Если вы сталкиваетесь с этим впервые, и не знаете, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, но хотите сделать все своими руками, то желательно не только ознакомиться с инструкцией монтажа, но и просмотреть видео.
Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации
Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:
- климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
- технические свойства материалов, используемых при строительстве;
- специфические особенности трубопровода;
- глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
- рельеф местности;
- максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).
Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор
Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России
Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.
Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.
Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы
Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.
Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:
- при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
- при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).
Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.
Особенности рельефа
Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.
При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания
Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.
Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.
Гидрозатвор для канализации
Гидрозатвор – это искусственно создаваемая водяная пробка, что препятствует попаданию неприятных канализационных запахов в помещение. Все сантехнические приборы дополнительно комплектуются устройством гидрозатвора перед подключением непосредственно к системе трубопровода. И лишь унитаз подключается к отводным канализационным линиям напрямую, поскольку имеет встроенный гидрозатвор в своей конструкции. Гидрозатвор для сантехнических приборов является сифоном, наполненным жидкостью.
Гидрозатворы бывают различных типов:
- Специальные сифоны для ванны;
- Двухоборотные;
- Трубчатые — используются для кухонных моек;
- Бутылочные;
- Гофрированные;
- Трапы.
Гидрозатворы
Особой разновидностью сифона является сухой гидрозатвор, который объединяет в одном устройстве обычный гидрозатвор и обратный клапан канализации.
Особенности поливальной системы
Её создание потребует проведения целых магистралей. Их протяженность, частота использования и мощность определит необходимые материалы, схему работ.
Технология монтажа системы нуждается в разработке индивидуального проекта. Составьте простую и понятную для себя схему, на которой должны найти свое место:
- растения (газон);
- траншеи;
- разместите на схеме сооружения и участки, которые не нужно и недопустимо поливать (отодвиньте от них подальше всю оросительную систему);
- систему автоматического полива (или насос);
- размещаем по всей длине траншей дождеватели, клапаны и контроллеры.
Далее, в первую очередь также готовим траншеи. Направление, ширина (обычно 50-60 см) и длина их – по проекту. Запаситесь строительной рулеткой и строительным уровнем. На дно траншеи укладывается песок толщиной 10-15 см, он поливается и утрамбовывается. Далее берутся также полипропиленовые трубы, укладываются в траншею, их концы подводятся к источнику воды. К системе подключаются необходимые составляющие: насос, фильтры, регуляторы давления, клапаны, дождеватели и контроллеры. Полив собственного сооружения готов.
Для чего нужна теплоизоляция
Изоляция труб – необходимое условие их исправной эксплуатации. Если по какой-то причине вам не удалось установить трубопровод на глубине 1,4-1,6 метра, то теплоизоляция позволит защитить фасонные изделия от низкотемпературных повреждений.
В качестве теплоизоляции труб используется минеральная вата в рулонах, а также специальные чехлы из вспененного полистирола, пенопласта и каучука, которые надеваются поверх труб перед сваркой. Изоляционные материалы могут также поставляются в виде т.н. скорлупы, состоящей из двух половин окружности. При установке такой изоляции она фиксируется специальным скотчем.
Технология монтажа
Технология прокладки ПНД труб в земле подразумевает создание проекта. Избежать это можно. Но тогда появляется огромный риск переделывать все заново. Начнем с соединений. Для герметичности выделяют несколько способов:
- Сварка. Она является гарантией надежной сцепки элементов под высокой температурой. Больше всего подходит для прокладки труб под землей. Обойдется достаточно дорого, при условии покупки самостоятельно оборудование. Стоимость аппарата может достигать до 2 миллионов. При сотрудничестве со строительными компаниями этот вариант достаточно приемлем.
- Внедрение с фитингами.
- Фланцевая состыковка. Предназначается для ситуаций, когда скрепляемые составляющие разных типов арматур, деталей и так далее. Она не столько надежна, ведь места соединения могут оказаться незакрепленными. Это становится причиной течи.
- Использование электромуфтового варианта используется при ремонте уже сформированного механизма. Для варианта нужно специализирующаяся аппаратура, умеющая считывать код. В нем зашифрованы особенности соответствующего температурного режима.
Кроме того, определите тип земли, в котором будет прокладываться траншея из ПНД труб. При закладке придерживаются следующего плана действий:
Прокопка и выбор формы углубления. Самой распространенной признается трапециевидная. Она хорошо подойдет для глубины пролегания больше, чем полтора ( 1,5) метра. А вот прямоугольная предназначена менее, чем полтора метра. Учитывать здесь стоит пролегание грунтовых жил
Ширину важно сделать вместительной. Например, для 120-140 см подходит D плюс 50 см, а для 70 – 1,5D )
Для труднопроходимых участков нужно выкопать траншею собственноручно, но в остальных ситуациях – лучше обратиться к услугам экскаватора. Сборка труб в одну единое. Для проверки утечки воды, жидкость сразу подается через отверстия. Если трубопровод совсем длинный и большой, то его сразу помещают в землю. Перед тем, как сделать, необходимо присыпать песком, т.е. создать подушку. А после прокладки засыпать песком, чтобы в случае экстренной ситуации быстрее пробраться к ней. Дополнительное утепление останавливает промерзание , ведь зимы бывают суровыми. Для этих целей используют кожух из минеральной ваты или каучук, обволакивающего всю поверхность. На заключительном этапе проведите врезку в дом. Не рекомендуется засыпать траншею раньше времени. Запустите воду и проверьте производительность. Это позволит избежать всевозможных неполадок и предотвратить их сразу.
Внутренняя разводка
Если это невозможно – проводка канализации от прибора с наибольшим диаметром до стояка выполняется этим диаметром.
Проектируем внутреннюю поэтажную разводку, исходя из следующих диаметров выпускных отверстий различных приборов:
| Сантехнический прибор | Диаметр подводки, мм | Минимальный уклон трубы канализации |
| Мойка, раковина, душ | 50 | 0,025 |
| Унитаз | 100 | 0,02 |
| Ванна, ножная ванна, биде, писсуар | 50 | 0,02 |
| Умывальник | 40-50 | 0,02 |
| Питьевой фонтанчик | 25 | 0,01-0,02 |
| Стиральная, посудомоечная машина | 25-30 | 0,2 |
Все подключения осуществляются фитингами (отводами, тройниками и крестовинами) соответствующего диаметра. При этом угол фасонины не может составлять более 90 ° по ходу стоков, а если тройник ли крестовина устанавливаются горизонтально – 45 °
- Определяем места расположения центральных стояков следующим образом: — стояк должен быть вертикальным, и располагаться по возможности ближе к выпуску во внешнюю канализацию
- диаметр стояка не может быть меньше, чем у любого из присоединенных к нему приборов
- в зависимости от количества приборов стояки делаются с ф110, 150, при большой нагрузке –220 мм; если разводка канализации в частном доме к приборам не позволяет собрать все стоки в один стояк – устанавливаются несколько стояков, при этом их выпуск во внешнюю канализацию может выполняться как с каждого отдельно, так и с одного общего сбора
- хотя бы один из стояков должен быть выведен выше уровня кровли в качестве вентиляционного на высоту, не менее, м:
| от плоской неэксплуатируемой кровли | |
| скатной кровли | |
| эксплуатируемой кровли | |
| обреза сборной вентиляционной шахты |
- Производим пробивку отверстий и прорезку штроб в стенах в местах, где будут проходить трубопроводы. Систему канализации в частном доме можно проводить в стенах и полу (за исключением жилых помещений), но при этом необходимо устраивать ревизии: через 12 м для труб ф50 и 15м – ф 110-150, прочистки – 8 и10 м соответственно. Напротив них устраиваем люки для обслуживания
В местах, где трубопровод проходит через несущие стены или фундамент – труба прокладывается в металлических муфтах с эластичной набивкой из тепло- и гидроизолирующих материалов. Если выпуск во внешнюю канализацию находится выше уровня почвы, его наружную часть необходимо также термоизолировать.
Схема прохождения трубы через стену или фундамент
Виды креплений для канализационных труб
Перед тем, как проложить канализацию окончательно, осуществляем пробную сборку системы. Проверка проводится с извлеченными из раструбов резиновыми кольцами, иначе разобрать трубопровод потом будет довольно сложно.
По возможности стоит «примерить» и сантехприборы. В местах, где расположены длинные «висячие участки», либо возможны механические нагрузки на трубы или фитинги – устанавливают специальные крепления той или иной формы.
https://youtube.com/watch?v=pF7lwiahy0s
