Подготовка основания
Все работы, проводимые самостоятельно, начинаются с подготовки основания. Это делается для того, чтобы монтаж ламината был быстр и прост. В каждом конкретном случае применяется тот метод, который будет наиболее эффективным.
Бетонный пол
Укладка ламината на неровный пол, который сделан из бетона – недопустима. Технология подготовки бетонного основания такова:
- Удаляют ранее используемое покрытие. Этот пункт справедлив для квартир и домов, в которых уже был когда-то сделан ремонт.
- Далее, проверяют состояние поверхности. Следует наметить все дефекты и трещины. Их заливают цементным раствором. Большие выступы сбивают.
- Если имеются значительные неровности, то потребуется использование стяжки. Она бывает: • Сухой. В этом случае поверхность засыпается мелкой фракцией керамзита или песка. Сверху настилаются листы ОСБ или фанеры. • Мокрой. Традиционный способ – производят заливку цементно-песчаной смесью. Делается это по ранее установленным маякам. После высыхания этого слоя, применяют самовыравнивающиеся составы.
- Не нужно забывать про демпферную ленту. Ее наклеивают по всему периметру стен.
- Далее, укладывают пароизоляционную прослойку.
- Следующим слоем будет подложка. Ее расстилают вдоль стены, каждый ряд укладывают впритык к другому, склеивают малярным скотчем.
Нужно знать:
- Если использовалась «сухая» стяжка, то пароизоляцию настилают в первую очередь.
- Технология укладки ламината в сочетание с теплым полом – требует совершенно других условий и материалов.
Деревянный пол
Настил ламината своими руками на деревянное основание может быть разным. Точнее, будет различна подготовка. Дело в том, что многое зависит от того состояния, в котором прибывает старое покрытие. Бывает, что его совершенно не требуется менять. Тогда поступают так:
- Проводят визуальный осмотр. Все поврежденные и дефектные места помечают. Наличие грибка или плесени недопустимо. Если они были обнаружены, то придется менять практически все, ведь не удалив грибницу – проблема вернется с новой силой.
- Проблемные доски заменяют, остальные дополнительно прикручивают саморезами.
- Бугры срезают рубанком, удобно пользоваться электрооборудованием.
- Поверх настилают листы фанеры. Делают это так, чтобы швы рядов не совпадали. Не забывают оставлять зазоры между ними и отступать от стен.
- Когда все будет уложено, начинают обработку стыков. Для этого подходит эластичная шпатлевка.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Если деревянный пол поврежден существенно, то делают полную замену, начиная с лаг.
Нужно знать:
- Укладка пароизоляции в конкретном случае не требуется, но подложка обязательна.
- Укладывая листы различных материалов, нужно помнить, что ранее установленные двери были рассчитаны исходя из высоты старого покрытия.
Работа с ламинатом
Технология укладки ламината зависит от системы крепления, которая используется. Самостоятельно можно выполнить любой монтаж.
Как класть ламинат клеевым способом
Это, возможно, наиболее сложный способ из всех существующих. Хотя сейчас становится все меньше материала, который подразумевает такую укладку, все же рассмотрим этот метод. В данном случае подложка не предполагается.
Соединение ламинированных панелей с помощью клея
- Подготавливают специальный клей для укладки. Он может выделять неприятный запах, поэтому следует работать в вентилируемом помещении.
- Клей намазывают на необходимый участок. Далее, следует хорошо промазать герметиком пазовое соединение.
- Укладывают первый ряд, за ним второй. Чтобы их надежнее соединить, можно немного простучать по второму ряду. Делается это с помощью деревянной плашки молотка. В местах где будет стык, клея наносят немного больше.
Этот способ неудобен тем, что он занимает довольно много времени. А также невозможно будет просто удалить один поврежденный участок, придется разбирать всю конструкции. Причем восстановить ее будет нельзя.
Система замков «Клик»
Эта система становится все более популярной. Монтаж ламината с помощью нее – прост и не требует использования сложных инструментов и клейких составов.
- Укладывают первый ряд прямо на подложку. Сразу сцепляют торцевые замки.
- Второй ряд начинают с первой планки. Ее подносят под углом в 30-45 градусов, вставляют в паз и сразу нагибают к полу. Раздается характерный щелчок. Ладонью слегка ударяют, теперь все встало на свои места.
- Вторую деталь укладывают немного по-другому. Сначала ее вставляют в торец первой, опускают.
- Приподнимают первую и вторую панель под углом в тридцать градусов, и вставляют ее в паз. Легкий удар ладони и все на своих местах. Далее, технология повторяется.
- Торцевые стыки в смежных рядах не должны совпадать. Их делают на расстоянии в 35-50 см.
ВИДЕО:
Система замков «Лок»
В данном случае технология укладки ламината – немного сложнее. Требуется использование молотка и деревянной (пластиковой) плашки или бруска.
- Первый ряд укладывают, простукивая каждую планку по торцу. Для этого деревянную плашку прижимают к торцевому пазу (с противоположной от места крепления стороны) и ударяют по ней молотком.
- Начинают монтаж второго ряда. Это делается так: закрепляют первую деталь, рядом кладут вторую. Ее вставляют в разъем первого ряда, а затем ударом по торцу – загоняют в замок первой детали. Так, устанавливают все остальные элементы.
- И снова не забывают про расстояние между стыками.
ВИДЕО: пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками
Начало работ
Выравнивание поверхности
Для тех, кто желает разобраться, как укладывать ламинат своими руками, нужно соблюсти все перечисленные этапы. А начинать монтаж необходимо уже на ровный пол. Чтобы понять, как выравнивание поверхности увеличивает срок службы ламината, следует рассмотреть некоторые дефекты, которые возникают в процессе эксплуатации. Наиболее распространенные последствия порчи кладки: прогибание, впадины, покачивание отдельных панелей, расхождение, сдвиги, трещины, повреждение замков. Если прогибание, покачивание и всевозможные расхождения можно исправить, путем перекладывания ламината, то трещины и испорченные замки отремонтировать уже невозможно, придется заменить сломанные планки целиком. Итак, началом работ будет стяжка или выкладывания фанеры.
На фото представлена классическая цементная стяжка сразу после работ. Она еще не застыла, но по ней сразу видно ровную и гладкую поверхность, пригодную для дальнейшей кладки ламелей
Подложка и изоляционная прослойка
Для предохранения покрытия от влаги, механических разрушений, обеспечения звуко- и теплоизоляции перед монтажом всю поверхность пола застилают подложкой. Данная прослойка бывает разных видов, каждый из которых хорош по-своему:
- Изолон – вспененный полиэтеленновый материал выпускаемый в рулоне. Самый дешевый вариант, поэтому имеет низкие физико-механические качества. Эту прослойку лучше класть в комнатах, где нет больших и постоянных нагрузок на пол.
- Изошум – вспененный полистирол плотной структуры, обеспечивает высокую изоляцию. Листы (1 м2) более удобны в расположении.
- Пробковый материал – подложка из прессованных опилок дуба экологически чиста и максимально прочна. Независимо от своей неподатливости к усадке и высокой надежности, она уступает влаге, поэтому дополнительно нужно использовать гидропленку. Выпускается пробковая прослойка, как в виде листов, так и в рулонах.
- Туплекс – сочетание гранул пенополистерола и полиэтиленовой пленки дало превосходный результат в виде качественной подложки с самоклеящейся поверхностью.
Современный материал туплекс превосходит все подложки, используемые до этого. На фото показан процесс открепления защитной пленки и открытие верхнего клеевого слоя, впоследствии на который будут ложиться доски
Основные правила укладки
Укладывать ламинат правильно можно самостоятельно, без привлечения бригады квалифицированных мастеров. Для этого необходимо придерживаться определенного порядка и соблюдать простые правила:
Выбор напольного покрытия. Перед началом укладки следует внимательно подойти к подбору ламината, учитывая всевозможные факторы воздействия на пол.
Подготовительные работы. Качество конечного результата во многом зависит от правильной предварительной обработки основания. Необходимо выполнить ремонт или замену непригодных участков пола, демонтировать прежнее покрытие, закрепить и усилить деформированные места.
Инструменты. Во время монтажа ламината понадобится набор определенных приспособлений, которые необходимо заранее подготовить.
Схема и расчет
Чтобы уложить ламинат правильно, важно детально продумать вариант раскладки покрытия, который максимально снизит отходы. Точно снятые замеры площади помогут закупить необходимое количество панелей.
Выбор и укладка подложки
От типа подложки зависит, как долго прослужит новое покрытие, уровень тепло– и шумоизоляции, а также способность пола эффективно сопротивляться нагрузкам. Кроме этого, подкладка под ламинат позволяет нивелировать небольшие погрешности стяжки.
При выборе подложки нужно соблюдать два основных правила:
- срок службы подкладки должен соответствовать времени эксплуатации ламината;
- толщина подложки должна компенсировать неровности основания, на которое настилаются ламели.
Для подготовки поверхности под укладку ламината используют следующие виды подложки.
Пробковая
Производится из крошки коры пробкового дерева. Отлично справляется с поглощением шумов, не продавливается под нагрузкой, удерживает тепло и сохраняет свои качества десятки лет.
К недостаткам относят невозможность использования в полах с подогревом и влажных помещениях (ванная) и высокую стоимость. Рекомендуется использовать при монтаже дорогих видов ламелевой доски и в комнатах с постоянным нахождением хозяев (спальня, детская).
Битумно-пробковая
На целлюлозную основу наносят битум и крошку пробки. Такая подложка подойдет для оборудования покрытий с теплым полом, а также для настила ламината в помещениях с высокой влажностью.
Положительные и отрицательные стороны пробки в качестве подложки рассмотрены в работе: «Подложка из пробки под ламинат».
Битумно-пробковая подложка.
Вспененный полиэтилен
Самый дешевый материал. Полиэтилен не восприимчив к повышенной влажности, сохраняет тепло, не подвержен гниению, легко монтируется.
Минусы: плохо справляется с поглощением шумов, малый срок эксплуатации – быстро теряет первоначальную форму, проминается.
Пенополистирол
Производится в рулонах или плитами. Совмещает в себе все положительные свойства других подложек, но не предназначен для устройства теплых полов. Относится к материалам средней ценовой категории.
Пенополистирольная подложка.
Вспененный полипропилен
Недорогой материал, предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Имеет короткий срок службы, поэтому не пользуется спросом.
Хвойная
Производится из натуральной древесины. Отлично справляется с поглощением звуков, удерживает тепло, имеет длительный срок службы. Минус один: высокая цена.
Более подробная информация о всех видах подложки в статье: «Какую подложку выбрать под ламинат?».
Укладка подложки выполняется параллельно с укладкой ламината, чтобы избежать деформации покрытия при производстве работ. Подложка в рулонах раскатывается по длине помещения. Отдельные полосы соединяются встык и заклеиваются скотчем.
Листовая подложка раскладывается в шахматном порядке с обязательной проклейкой соединительных швов.
Хвойная подложка.
Основные правила укладки ламината
Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.
Первое правило
Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!
Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.
Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.
Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений. Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов
Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.
При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.
Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.
Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.
Оптимальные условия для настила ламинированного пола:
- температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
- влажность воздуха 40-65%.
Третье правило
Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.
Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.
При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.
1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.
Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.
Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.
Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.
2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.
Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.
Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.
Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.
Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.
В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).
Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.
Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.
Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.
Способы укладки ламината
Расположение ламинатных досок зависит от направления света, особенностей планировки помещения и задач, решаемых дизайнером. В зависимости от расположения досок по отношению к окну, применяют три варианта:
- вдоль по направлению света;
- поперек световому потоку;
- по диагонали к окну.
Правильный способ укладки выбирают исходя из фактуры материала, будущего расположения мебели в помещении и общего дизайна комнаты.
Различают три способа укладки.
1. Классический — самый популярный вариант, позволяющий экономно использовать материал. По этой схеме доски укладывают как поперек источнику света, так и параллельно. Поперечная укладка позволяет зрительно расширить узкую комнату или коридор, продольная наоборот, удлиняет помещение.
Перед началом укладки следует прикинуть, сколько полных досок войдет в один ряд, и какого размера потребуется обрезок для завершения ряда. Если обрезок получается менее 300 мм, необходимо подрезать первую ламель в ряде до получения требуемого размера остатка.
Поперечная укладка.
Второй ряд начинают с доски, обрезанной на треть или в половину, так, чтобы не возникало пересечения замковых соединений. Далее укладка ведется с чередованием швов в рядах.
Применяется вариант чередования первых досок через два ряда, так называемая палубная кладка. Для начального ряда первая доска берется полная, во втором ряду первая доска обрезается на треть, в третьем ряду первая доска обрезается на 2/3. Далее при укладке соблюдают заданную последовательность.
Продольная укладка.
2. Диагональный, когда ламели расположены по отношению к световому потоку (окну) под углом около 45о. Раскладка досок в этом случае ведется от угла. Для получения ровного стыка доски и стены, торец ламели подрезают под углом. При укладке рядов, как и в классической схеме, соблюдается перевязка швов.
Диагональная укладка досок позволяет достичь визуального расширения пространства, что особенно важно для небольших по площади помещений. При использовании диагонального способа, перерасход материала составляет не менее 15% по сравнению с классическим вариантом расположения досок
Диагональная укладка.
3. Елочка. Вариант монтажа в елочку напоминает способ укладки штучного паркета, когда отдельные доски пересекаются под прямым углом. Этот способ применяют для настила полового покрытия в больших помещениях.
В комнатах с небольшой площадью укладка в елочку смотрится некрасиво. Также следует учитывать, что потери на обрезку составляют порядка 20%. Вариант возможен только при одинаковых замковых соединениях в торце и боковой стороне.
Более подробную информацию о вариантах укладки ламелей можно посмотреть в статье: «Как укладывать ламинат – вдоль или поперек комнаты?»
Необычное сочетание разных способов укладки ламината.
Расчет укладки
Чтобы правильно рассчитать число ламелей для настила, используют метод вычисления по площади:
- Первым шагом находят общую площадь помещения.
- Далее требуется определить площадь одной ламели. Длину умножаем на ширину. Расчет ведется в квадратных метрах.
- Чтобы выяснить, какое количество досок понадобится для помещения, достаточно поделить общую площадь на площадь одной ламели.
Понятно, что такой расчет не учитывает подгонку материала и потери на обрезки. Для получения более точных результатов к полученному значению применяют коэффициенты, соответствующие способу укладки ламината.
Уточняющие коэффициенты:
- классическая схема укладки – 1,05;
- диагональная схема укладки – 1,15;
- схема укладки елочкой – 1,2.
Уточненный результат делят на количество досок в одной пачке и увеличивают до целого значения.
Пример расчета для комнаты 4х5 м с настилом ламината классическим способом:
- Находим площадь комнаты: 4*5=20 кв.м.
- Находим площадь одной доски: 0,186 м ширина*1,288 м длина=0,239 кв.м.
- Находим необходимое количество досок: 20 кв.м./0,239 кв.м.=83,7 шт.
- Применяем коэффициент: 83,7*1,05=87,88.
В стандартной упаковке 10 досок, получается, что всего потребуется 9 полных пачек.
Пошаговая инструкция по укладке
Процесс укладки ламината на бетонный пол с подложкой включает в себя 3 этапа:
- Чистовую подготовку основания.
- Фиксацию подкладки. Она расстилается с учетом ширины ряда по всей длине. При необходимости можно зафиксировать фрагменты скотчем.
- Монтаж панелей. Перед началом работ распакованный материал хранится в помещении около суток.
Первый ряд
Укладку первого ряда начинают от дальнего угла комнаты, при этом между ним и стеной устанавливают клинья для зазора: 2 на длинную сторону и 1 на торец каждой панели.
Если не обеспечить это пространство, по истечении времени доски могут выгнуться.
У противоположной стены последнюю доску обрезают. Для этого панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней и делают отметку для проведения линии раскроя. Затем с помощью угольника прочерчивается отрезок, перпендикулярный длинному краю. Отпиливается лишняя часть с помощью ножовки или электрического лобзика.
Завершают процедуру установкой распорки между краем панели и стеной. Второй ряд закладывают оставшейся половинкой доски без применения клиньев. Длина плиты должна составлять не менее 300 мм.
Чтобы правильно уложить ламинат при большом изгибе стен, его застилают от самой перегородки. При этом первый ряд из целых панелей застилают с зазором. Недостающие фрагменты вымеряют, подрезают и соединяют на месте поштучно.
Первый ряд досок укладывается пазом к стене.
Способ соединения поштучно
В порядке монтажа ламината типа Lock каждая из панелей устанавливается на свое место отдельно, собираясь в общее покрытие. Эту же технологию используют в тех случаях, когда необходимо обойти препятствие. Лист крепят боковым замком к предыдущему ряду. Затем при помощи молотка и бруска соединяют торцом с предыдущей панелью этого ряда. Для соединения последних досок у стен применяют подбойник.
Установка под препятствия
При наличии различных препятствий выступающие элементы замков срезают таким образом, чтобы можно было собрать панели. Затем на обработанные торцы наносят строительный клей.
Установка в местах прохождения коммуникаций
При монтаже покрытия следует уделить внимание местам прокладки водопроводных сетей. Здесь материал настилают таким образом, чтобы отверстия для труб приходились на стыки либо центр панелей
Первый вариант используют, когда коммуникаций немного. Ламинат собирают от линии их установки, просверливая полукруглые дырки в местах соединения плит.
Во втором случае в центре доски намечают тонкий, равный по ширине сечению трубы разрез и отверстие. Последнее с учетом возможного соединения с другими листами нужно сделать более широким.
Таким образом, чтобы постелить ламинат своими руками на бетонный пол, необходимо рассчитать количество материала, выбрать под него подложку и приобрести инструменты для укладки.
Расчет материала
Для закупки материала выполняют расчет нужного количества досок
Важно знать, что общая площадь ламината всегда будет больше площади комнаты, т.к. нужно учитывать отходную часть материала
Размер отходов зависит от способа укладки. Так, например, при диагональном способе укладки, к площади помещения нужно прибавить 14% материала, при прямом способе – всего 5%, больше всего остатков выйдет с узорчатого метода укладки – до 33%. Приведем простой пример, как рассчитать нужное количество ламината.
Исходные данные:
- комната размером 6х5, значит, площадь 30 м2,
- одна плитка ламината имеет размер 1380х156
- количество в упаковке – 8 штук.
Расчет:
- 1,380 х 0,156 = 0,215 (м2) – площадь одной планки,
- 0,215 х 8 = 1,722 (м2) – общая площадь досок в упаковке,
- 30 : 1,722 = 17,22 ≈ 17 (упаковок) – понадобится 17 упаковок или 17 х 8 = 136 штук досок,
- 136 х 5% = 6,8 ≈ 7 (штук) – дополнительное количество на отходы.
- 136 + 7 = 143 (штуки)
Значит, на комнату в 30 м2 нужно купить примерно 145 штук древесноволокнистых плит.
Расчет необходимого количества напольного покрытия несложен, важно определиться со схемой укладки, именно от которой и зависит сумма остатков. Затраты на отходы обязательны, иначе может не хватить ламелей на всю площадь, цвет которых потом подобрать может быть невозможно
Какие дополнительные материалы понадобятся?
Определившись со способом укладки и необходимым количеством упаковок напольного покрытия, можно оформлять заказ в строительном магазине. Но перед этим не забудьте включить в список покупок и дополнительные материалы:
- грунтовку, которая убережет поверхность от появления грибковых образований;
- подложку (из вспененного полиэтилена);
- полиэтилен в рулонах (он нужен в том случае, если основание бетонное);
- клей или другой герметик (понадобится при укладке клеевым методом);
- плинтус и крепления для него;
- монтажный скотч.
Для установки досок используют такие инструменты:
- рулетку и строительный уголок;
- карандаш или другой маркер;
- лобзик;
- молоток и деревянный брус;
- строительный нож.
Выбор раскладки
Первое, с чем нужно определиться – как будут располагаться продольные швы: вдоль света из окон или поперек. Обычно выбирается вдоль света, по направлению от окна. Однако это не аксиома, это дело вкуса или иных соображений.
Обычно под раскладкой понимается величина смещения каждого нового ряда по отношению к предыдущему. Рассмотрим три возможных варианта.
Лесенка или раскладка по факту (или хаотичная). Производитель панелей всегда рекомендует минимально смещение поперечного шва следующего ряда, обычно 30-40 см. Это означает, что смещение может быть любым, но не меньше 30 см. При укладке по факту получается равное смещение на разных рядах, при условии прямоугольной формы помещения. Картина пола получается “лесенкой” с произвольным смещением. Самый экономичный вариант.
Раскладка реализуется путем установки обрезка от последней панели в начало нового ряда. Возможна только при условии, что обрезок больше 30-40 см. (точный минимальный разбег указывает производитель на конкретной модели) или меньше целой панели на это же расстояние.
Хаотичной данная раскладка может получиться только в том случае, если при заканчивании ряда остается слишком короткий обрезок – придется вставлять произвольный кусок. Или же есть множество остатков от предыдущей укладки и их необходимо использовать. Главное условие: нужно соблюдать минимальное смещение поперечных швов по отношению к предыдущему ряду – обычно производитель указывает эту величину и она составляет 30-40 см.
Укладка половинами. Начала каждого ряда чередуются целыми панелями и половинками. Благодаря этому картина полотна получается в так называемом “шахматном порядке”. Зачастую самый затратный вариант по материалу.
Раскладка третями – каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на треть длинны панели. По-простому: первый ряд начинается с целой панели, второй – с обрезка, равного 2/3 длины целой панели, третий – с 1/3. Четвертый ряд начинается с целой плашки. Картина напольного покрытия получается в виде “лесенки”. Обычно более экономичный вариант по сравнению с половинчатой укладкой.
Однако на экономичность в первую очередь влияет длина панели и длина помещения, а точнее их соотношение. Если длина помещения делится на длину панели без остатка – укладка половинами будет практически без остатков. Но такое точное соответствие – редкость. Вообще, для точного расчета ламината нужны не всяческие калькуляторы, каких в интернете навалом, а нарисовать на бумаге несколько рядов для оценки количества отходов.
Полезно знать: при использовании однотонных панелей без фаски визуально не заметно никакой разницы как уложен ламинат: хаотично, третями или половинками (шахматном порядке). Раскладка становится ощутимо различимой при наличии фаски у поперечных швов или, когда каждая панель имеет сильные различия по тону на своём протяжении.
На однотонном ламинате без фаски поперечные швы не бросаются в глаза, поэтому не играет особой роли, какая раскладка выбрана.
Наличие фаски хорошо выделяет каждую панель, поэтому вариант укладки уже играет роль в визуальном восприятии.
Подготовка поверхности пола
Подготовка основания включает несколько этапов подготовки основания: ревизию старого пола и проверку уровня основания.
- Проверьте старый пол. В случае деревянных полов рекомендуется немедленно устранить скрипы и проседания, так как ламинат после укладки на пол не сможет исправить эту проблему — они все равно будет досадной помехой. Старый пол также может создавать провалы, которые приводят к образованию вмятин в полу.
- Чтобы устранить скрип, в балки необходимо вкрутить дополнительные винты или саморезы. Для этого сначала необходимо найти лаги. Часто это можно сделать, сохранив слой досок или старого паркета. Для этого его часть удаляется, а затем, после усиления балок, устанавливается на место. Если основание пришло в полную негодность, доски удаляются и укладывается новый пиломатериал.
Если под ламинат уложена стяжка, ее необходимо простучать на предмет наличия пустот. Неровный, громкий звук указывает на то, что стяжка оторвалась от пола. Лучше удалить и заменить ее на новую в проблемных местах.
Проверьте уровень полов. Для этого подойдет строительный уровень или правило, с помощью которого можно обнаружить неровности. СНиП допускает неровности не более 2 мм на 2 м, некоторые производители указывают не более 3 мм на 1 м.
Если обнаружены неровности, пол можно залить стяжкой или цементно-песчаной стяжкой.
Выравнивание пола
Мокрая или полусухая стяжка (цементно-песчаная) чаще всего используется для выравнивания неровной поверхности. Это самый надежный и долговечный вариант. Бетон выдерживает большие нагрузки и устойчив к влаге. Однако для его полного высыхания может потребоваться до трех недель. Если вы решили уложить ламинат на бетонную стяжку, ремонт в доме может занять более месяца.
Подложка также изготавливается из ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Этот вариант исключает мокрые процессы и является более быстрым, так как нет необходимости ждать, пока раствор застынет. Однако в случае разрыва трубы такую подложку обычно приходится полностью или частично заменять вместе с ламинатом. Древесные и гипсоволокнистые плиты не должны контактировать с водой. С другой стороны, такая сборная стяжка весит гораздо меньше, чем бетонная стяжка в готовом виде.
Особенности замков
Подавляющее большинство ламинированных полов выпускается с двумя типами замков на поперечных кромках: обычные замки и быстрозажимные (замки Quick-step).
Обычные замки смыкаются путем фиксации концов под углом, а затем опускания одной из панелей. Данный тип полов собирается в ряды, сначала соединяя все стыки в ряду, а затем фиксируя собранный ряд под углом к установленному полу.
Простые в монтаже панели устанавливаются одна за другой: продольный шов под углом, затем планка опускается и защелкивается с предыдущей. Этот пол можно укладывать рядами или на лестнице.
В Интернете есть информация о том, что существуют крестовые замки типа «LOCK», которые якобы защелкиваются, если постучать по ряду на конце. Из собственного опыта и опыта коллег могу сказать, что никогда не сталкивался с такими замками. Вполне возможно, что такие замки существуют (существовали), однако я склонен считать, что кто-то написал эту чушь, а другие просто украли ее. Очень жаль, что такое явление имеет место.
Часто в панелях с обычными замками в сопроводительных инструкциях можно встретить подобную бессмыслицу: ряд собирается без соединения поперечных замков, а затем с помощью винтового зажима и молотка замки соединяются вместе. В действительности, однако, конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются либо замки, либо место крепления. Из этого следует, что инструкциям производителя, особенно недорогим, не всегда можно доверять.
В описанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, а затем опускаются. Очень редко можно встретить ламинат с более сложными замками. В основном они встречаются в квадратных панелях, которые собираются без расширения последующих рядов. Эти замки собираются аналогичным образом, под углом с опусканием, но для запирания стыкуемая панель должна быть ниже предыдущей. Это можно сделать, установив небольшую распорку, например, угловой кронштейн, на несколько сантиметров ниже предыдущей панели.
Панели с «составными замками» устанавливаются в отдельные панели: сначала устанавливается поперечный замок, а затем продольный. Такие замки не рассыплются, если ряд немного отодвинуть для размещения новых полос.
