Теплый водяной пол: вызвать мастера или установить самим?

Тепловой расчет

Перед покупкой материалов сначала надо начертить схему с точным расположением контура, чтобы при ремонте знать место размещения труб. В местах, где будет стоять сантехника или мебель, укладка теплого пола не делается.

По длине контуры подбираются близкими друг другу. В большой комнате их укладывается несколько. Оптимальный шаг составляет 15 см, а в регионах с большими морозами его уменьшают до 10 см. С целью экономии можно уменьшать расстояние между витками только около стен. Труба прогревает 10-15 см поверхности в обе стороны. На севере необходимо установить дополнительные батареи отопления.

Расчет мощности теплого пола обычно делают специалисты, поскольку необходимо учесть многие факторы: материал стен, тип утеплителя и напольного покрытия, мощность котла, производительность насоса, диаметры труб и др.

Оптимальная разница температуры воды на входе и выходе контура поддерживается в пределах 5-10С. Теплоноситель не нагревается выше 55С. По горячему кафелю ходить босиком не очень комфортно.

Выгоняем воздух

Общеизвестен факт, что воздух в системах отопления скапливается в верхних точках системы. У систем теплого пола — это коллекторная гребёнка, где и устанавливаются устройства для сброса воздуха (краны Маевского, автоматические воздухоотводчики или обычные шаровые краны).

Кран Маевского, установленный на коллекторе теплого пола.

Для удаления воздуха из системы тёплых полов необходимо выполнить в определённой последовательности следующие действия:

  1. Перекрыть на коллекторе все горизонтальные ветви.
  2. Удалить воздух из корпуса циркуляционного насоса.
  3. Открыть кран Маевского или шаровый кран на гребёнке (в случае отсутствия автоматических устройств).
  4. Открыть первый водяной контур, запустить насос, установив на регуляторе минимальную производительность.
  5. Дождавшись появления воды из воздухоотводного устройства прокачиваемой ветви, перекрыть кран и отключить насос.
  6. С интервалом 5 — 6 мин повторить операцию несколько раз до полного удаления воздуха.
  7. Аналогичным образом проделать все операции с остальными контурами.
  8. Затем переключив насос на максимальную производительность, прокачать всю систему в целом, периодически сбрасывая воздух.
  9. Учитывая вероятность образования новых пробок при последующем прогреве системы, необходимо вновь произвести сброс воздуха.

Важно!Запуск системы в работу возможен только после осуществления всех этих мероприятий и полной проверки её на герметичность. Для работы с кранами Маевского необходимо иметь специальный ключ или шлицевую отвёртку. Нелишним будет подготовить специальную ёмкость для сливаемой воды

Нелишним будет подготовить специальную ёмкость для сливаемой воды.

При применении в качестве оборудования для удаления воздуха автоматических отводчиков газа или сепараторов никаких дополнительных средств не нужно. Необходимо помнить, что при увеличении сложности и количества применяемого оборудования возрастает стоимость, также снижается надёжность системы в целом.

  Типы фанкойлов, их отличия и особенности

Чем ниже степень автоматизации процесса, тем выше работоспособность тёплых полов. Регулируемые вентили коллектора с механическим приводом, краны Маевского легко обслужить или заменить своими руками.

Ремонт более сложного оборудования с сервоприводами и блоками автоматики требует участия специалистов. Кроме того, автоматические воздухоотводчики, эффективно удаляя воздушные пробки, не всегда позволяют сразу обнаружить нарушения герметичности системы.

Как провести монтаж?

Уложить водяной теплый пол своими руками можно двумя способами: с помощью бетона или настила. В первом варианте трубки облачаются в стяжку, в другом случае – в деревянную или полистирольную основу.

Подготовка поверхности

Вначале лучше сделать качественную очистку базового слоя, при необходимости выровнять поверхность цементной стяжкой, определить ровность пола ванной или кухни, постелить слой теплоизоляции (преимущественно пенопласт). Для гидроизоляции нужен обычный целлофан. Затем по всему периметру квартиры, в ванной или кухне, настилается демпферная лента, которая не допускает расширения стяжки.

Теплый пол на кухне можно сделать с помощью реек и модулей. Такое устройство укладывается черновым способом на пол или деревянные лаги. Первый вариант предполагает использование плит ДСП, оснащенных специальными каналами для труб. Другой способ монтажа предполагает использование деревянного покрытия и утеплителей – минвату и полистирол. Их наименьшая толщина обеспечивает качественную тепловую изоляцию.

Технические тонкости и нюансы

При подготовке к сливу необходимо изучить устройство коллектора, чтобы найти и обозначить на подаче и обратке место расположения вентилей, маркированных следующим образом:

  • подающие — красного цвета;
  • обратного потока — синего цвета.

Перепутав подачу с обраткой, система слива работать не будет — обратный клапан перекроет трубопровод.

Если нет приёмной ёмкости, то можно подсоединить сливной шланг к клапану обратки и протянуть его до ближайшего приёма канализации — унитаза, мойки или трапа.

Закончив слив воды из одного контура, аналогичным образом проводят опорожнение всех остальных. Во время слива какого-то участка системы вентили остальных контуров должны быть перекрыты, а по окончании каждого этапа краны опорожнённых трубопроводов также необходимо закрывать.

Для полноценного опорожнения контуров процедуру продувки можно через час повторить — когда влага со стенок тепловодов стечёт и скопится на каком-то участке.

Как производится расчет длины трубы

Традиционно при расчетах принимают, что 5 м трубы достаточно для отопления 1 м² пола (см. табличку выше). Номинальное расстояние при этом будет равно 200 мм. Исходя из этого соотношения можно рассчитать номинальную протяженность всего трубопровода: умножить полную площадь комнаты на 5 и округлить в большую сторону.

Для угловых комнат с одним окном лучше увеличить эту длину на 20% (на 1,2), с двумя окнами – на 30% (на 1,3). Для северных районов Российской Федерации необходимо умножить получившуюся длину еще на 20% (на 1,2).

Например, для угловой комнаты площадью 20 м² с двумя окнами и в холодном регионе России протяженность трубопровода будет:

В данном расчете используется полная площадь комнаты без вычета площади крупных предметов мебели. Так делается потому, что воздух над диванами (и даже шкафами) также необходимо отапливать, часть тепла расходуется на нагрев самой мебели. Если рассчитать по уменьшенной площади, в комнате будет прохладно, а в маленькой заставленной мебелью комнате может быть попросту холодно.

Определение максимальной длины одного контура

Максимальная длина одного контура ни при каких условиях не должна превышать 100 м – иначе насос просто не продавит теплоноситель в контур. Да и стометровый контур лучше разделить на два – отопление улучшится, а при избыточном нагреве всегда можно отрегулировать нагрев каждого контура при помощи трехходового клапана в коллекторном узле.

Самостоятельная установка водяного теплого пола

Монтаж этого вида пола начинается с установки коллекторного шкафа, который будет находиться рядом с полом в стене. В нем соединяются трубы контуров с основной системой отопления. Как только шкаф установлен, к нему подводят возвратную и подающие трубы.

После этого нужно подготовить поверхность для укладки: она очищается и выравнивается. Клеется гидроизоляция, для чего подходит полиэтилен. На стене клеят демпферную ленту, как и в предыдущем случае, после чего начинается укладка теплоизоляции. Лучше брать полистирол, минеральную вату или пенобетон.

После этого начинается этап укладки труб. Они могут быть из полипропилена или металлопластика. К армирующей сетке трубы крепят с помощью хомутов. К теплоизоляции их крепят скобами или лентами. С определенным шагом укладывайте контуры «змейкой» или «спиралью». Контуры и ваша коллекторная система соединяются, для чего один конец закрепляется с подающим коллектором, а второй — с обратным. Не должно быть стыков, то есть трубы должны быть цельными, чтобы  избежать протеканий.

Далее создается деформационный шов, для чего используют демпферную ленточку. Возвратную и подающую трубы оборачиваются в металлическую гофру. После этого теплый пол проверяется, для чего из подающего коллектора жидкость попадает во все контуры, пока не выйдет воздух. Потому во время опрессовки клапаны регулировки открываются, а воздухоотводчики — закрываются. Можно проверить свой пол на максимальной температуре, для чего вода нагревается до 80 градусов. После тестирования системы наступает черед стяжки, высота которой составляет 3-7 сантиметров.

Как правильно устанавливать водяной теплый пол вы можете посмотреть на видео:

Армируем поверхность

Чтобы трубы теплоносителя не смещались при заливке стяжки – их необходимо закрепить. Для этого на теплоизоляционный слой нужно положить армирующую сетку. В том случае, если перекрытие вашего помещения уже обладает хорошей теплоизоляцией – арматурную сетку можно уложить непосредственно на гидроизоляцию, так, как показано на рисунке.

Укладка арматурной сетки на пол

Размещаем трубы теплоносителя

Способы укладки водяного теплого пола

На рисунке приведены основные схемы укладки труб теплоносителя. Ля холодного климата мы рекомендуем вам «улитку», либо ее модификации, так как так тепло распределяется более равномерно.

Укладка труб для водяного теплого пола

Если ваше помещение имеет сложную конфигурация – рисунок укладки труб можно комбинировать.

Пошаговая инструкция укладки

  1. Закрепляем трубы отопления у арматуре хомутами. Оставляем трубам определенную степень свободы. Размещаем хомуты с шагом в 1 метр. Расстояние между трубами теплоносителя и между ними и стенами не должно быть меньше 10 сантиметров. Кстати, не забудьте приобрести комплектующие для водяного теплого пола.
  2. На участки труб, выходящие к коллектору, и проходящие через демпфирующую ленту нужно надеть гофры.
  3. Подключаем трубы к коллекторному устройству.
  4. Проводим тестирование системы. Подаем теплоноситель с давлением в полтора раза больше номинального.
  5. Проводим суточное тестирование системы. При качественной работе переходим к стяжке.

  6. Используя специальные заливочные смеси производим заливку стяжки в помещении. Ее высота должна составлять около 5 сантиметров. Подачу теплоносителя при заливке прерывать не нужно.

Теплый пол на пластиковых плитах

Вместо цементной стяжки в качестве основы пола можно использовать специальные плиты из вспененного полимера, в пазах которых будут размещаться трубы отопления. Кроме пазов в таких плитах есть и расширяющиеся при нагреве компенсационные участки.

Нагреваемый пол на полистирольной основе

  1. Первым слоем в такой системе также укладывается теплоизоляционный слой. От него можно отказаться, при наличии качественной изоляции перекрытия.
  2. Вторым слоем размещаем пластиковые плиты. Укладываем их, начиная с угла комнаты.
  3. Размещаем трубы отопления в пазах пластиковых плит.

  4. Подключаем трубы к коллектору и проводим испытание системы.
  5. При удовлетворении результатами проверки – укладывайте черновой пол.
  6. Разместите подложку и приступайте к монтажу ламината.

Вот так выглядит теплый пол на водяном отоплении, смонтированный на полимерных плитах.

Деревянный теплый пол с водяным отоплением

В домах с перекрытием из дерева рекомендуется применять традиционную систему деревянных полов. Но их тоже можно оборудовать водяным нагревом.

В деревянных домах можно сконструировать следующие модификации нагреваемого пола: создаваемый из модулей, реечный и традиционный на лагах.

Модульный нагреваемый пол напоминает собой «пазл» – внутри готовых элементов которого уже сделаны полы для размещения труб отопления.

Реечные нагреваемый пол монтируется так:

  1. На подготовленное и выровненное перекрытие кладем древесные плиты и закрепляем их саморезами на дюбелях.
  2. Между плитами оставляем пазы для укладки трубопроводной системы.
  3. В пазах размещаем профиль из алюминия.
  4. В профиле укладываем отопительные трубы

В традиционный деревянный пол на лагах трубы укладываются так:

Укладка водяного теплого пола на пол на лагах

  1.  Утепляем перекрытие пенопластовыми плитами.
  2.  Прикрепляем к перекрытию лаги из дерева. На этом этапе выравниваем пол.
  3.  По разработанной схеме размещаем алюминиевую конструкцию или просто профиль.
  4.  Забиваем промежутки между лагами и трубами теплоизоляционным материалом.
  5.  Сверху укладываем слой, впитывающий влагу, например обычный картон.
  6.  Размещаем черновой пол. В его качестве можно использовать ГВЛ или ДСП.
  7.  Монтируем на черновой пол ламинатное покрытия.

Ошибки монтажа и их последствия

Строгое соблюдение рекомендаций специалистов при самостоятельной укладке теплого пола – важное условие успешного функционирования системы. Чаще всего новички допускают следующие ошибки:

Чаще всего новички допускают следующие ошибки:

Перепад высот между началом и концом трубы. Если он будет превышать половину диаметра труб, внутри будут образовываться воздушные пробки. Вследствие этого циркуляция теплоносителя будет затруднена и качество отопления снизится

Чтобы этого не случилось, важно располагать трубы строго параллельно полу.
Соединение труб в пределах одного контура. Монтировать контур из 2 отрезков трубы и заливать его бетоном не стоит

Это может привести к протечке. Каждый контур должен состоять из целого куска трубы. Соединения должны быть только с коллекторной группой.
Пренебрежение гидравлическим испытанием. Контрольный запуск системы на максимальном давлении нужно провести до заливки труб бетоном. В противном случае найти утечку, если таковая случиться, будет практически невозможно.
Заливка стяжки на пустые трубы. Бетон продавливает материал труб и циркуляция теплоносителя впоследствии будет затруднена.
Преждевременный запуск отопления. Нагрев труб до набора бетоном крепости приведет к растрескиванию стяжки.

Электрические полы: кабель нагрева

Кабельные электрические полы – это чудесная альтернатива водяным. Разрешение на их установку получить гораздо проще, а в современных домах иногда и вовсе не нужно. Единственное условие – проводка должна выдержать нагрузку.

Принцип работы такой системы прост. В её основе лежит кабель, который переносит тепло по всей своей длине. Различают:

  • одножильный – необходимо, чтобы оба конца были присоединены к термостату;
  • двужильный – второй конец кабеля может быть расположен свободно.

В плане дополнительного оборудования потребуется только термостат – устройство, которое позволит регулировать температуру.

Такие полы имеют ряд преимуществ:

  • просты в монтаже;
  • можно регулировать температуру;
  • за счет витков можно нивелировать выхолаживание от стен и окон;
  • дешевле водяных;
  • занимают меньше пространства.

Наряду с ними следует упомянуть и про недостатки:

  • большое потребление электричества;
  • при поломке потребуется менять весь кабель;
  • есть электромагнитное излучение;
  • возможно возникновения участков с повышенной температурой.

В целом, не рекомендуется располагать кабель там, где будет стоять основательная мебель вроде шкафа, кухни.

О том, как самому сделать теплый пол на кухне, можно прочитать во многих интернет-ресурсах. Электрическую систему обогрева может установить даже не очень опытный мастер, однако подключение к сети все же стоит доверить профессионалу.


Схема установки электрического кабельного пола

Кабель крепится или с помощью специальных крепежей, или же располагается в специальных железных листах. Последний метод позволяет лучше распространить тепло, тем самым быстрее прогревая поверхность. Перед укладкой необходимо проверить целостность. Если есть нарушение изоляции, то кабель следует заменить, а не отремонтировать. В противном случае, теплый пол может выйти из строя уже через несколько месяцев, и тогда придется начинать все заново.

После того, как кабель закреплен, поверх системы делается финальная стяжка. Она должна сохнуть около 20 дней, на протяжении которых включать и использовать систему нельзя.

Альтернативные способы монтажа водяного теплого водяного пола

В данном случае имеется в виду настильный способ и монтаж системы при помощи деревянных лаг. Я объединил их вместе, так как технология практически повторяется.

При обустройстве системы настильным способом нам уже не обойтись без вышеупомянутых специальных плит с бобышками. Иначе никак, ведь нам нужно на что-то укладывать сам верхний настил.

Монтаж настила на утеплитель с бобышками.

Все действия повторяются, на ровные, горизонтальные полы укладывается гидроизоляционная пленка и демпферная лента. На пленку монтируем плиты с бобышками и между этими бобышками укладываем трубную разводку.

Настил мы будем делать из плит ГВЛ, можно еще использовать водостойкую фанеру, но она обойдется дороже. Плиты ГВЛ укладываются по принципу кирпичной кладки в 2 слоя.

Стыки между листами первого и второго слоя ни в коем случае не должны совпадать. Между собой слои скручиваются короткими саморезами, чтобы концы саморезов не выглядывали снизу. В результате у нас получается монолитная плита на всю комнату.

Металлический теплообменник для теплого пола.

Деревянный пол обустраивается немного иначе. Утеплитель здесь располагается в подполе, и его мы в расчет не берем. Изначально у нас есть ровный деревянный настил, на который мы и будем монтировать теплый пол.

Чтобы обустроить пазы, в которые будет закладываться труба, нам нужно набить на пол деревянную строганную доску сечением 100х26 мм. Планки набиваются с зазорами, чуть превышающими толщину трубы.

Пластины теплообменников уложенные между досками.

Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому для ее увеличения нам понадобятся алюминиевые или стальные пластины с выгнутыми пазами под трубы. Эти пластины закладываются в зазоры между планками и фиксируются на этих планках степлером или гвоздями.

Дальше нам остается уложить трассу трубной разводки и зашить весь пол слоем ГВЛ. В данном случае ГВЛ будет базироваться на деревянных планках и 2 слоя плит набивать нет смысла, плюс сами понимаете, чем толще настил, тем хуже он будет проводить тепло.

Монтаж водяного пола

Для установки системы своими руками понадобятся такие материалы и инструментарий:

  • трубы;
  • вентили;
  • фитинги;
  • клипсы;
  • насос;
  • армированная сетка;
  • коллектор;
  • лента демпферная;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы;
  • скотч строительный;
  • крепеж;
  • набор саморезов;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • отвертка;
  • ключи рожковые.

Последовательность работ

Прежде всего, необходимо провести очистку поверхности от грязи, всевозможных выпуклостей и мелких трещин. Качество выравнивания поверхности следует проверять строительным уровнем, поскольку при неровной поверхности возможно нарушение баланса теплоотдачи.

Следующий шаг — установка коллектора, где будут находиться основные компоненты системы. При монтаже шкафа нужно выбрать правильную высоту от поверхности пола, с тем, чтобы избежать проблем с перегибами труб.

Коллектор для водяного теплого пола

После установки распределительного шкафа нужно приступить к укладке гидроизоляции. Дешевле всего обойдется полиэтилен, который кладется внахлест. Швы стыкуются скотчем.

Далее укладывается теплоизоляция. В качестве теплоизолирующих материалов можно использовать:

  • вспененный фольгированный полиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт (толщина в промежутке 50-100 миллиметров).

После укладки теплоизолирующего материала, нужно разложить демпферную ленту. Она предназначена для компенсации расширения стяжки вследствие разогревания поверхности.

Укладка демпферной ленты

Далее кладется армирующая сетка. Она нужна для укрепления стяжки. Если применить специальные пластиковые затяжки, трубы можно прикреплять к армирующей сетке, что позволит сэкономить на покупке клипс.

Армирующая сетка для теплого пола

Укладка труб

При укладке труб можно воспользоваться одним из трех основных методов: двойная спираль, обыкновенная спираль или «змейка». Спираль лучше применять во внутренних помещениях, а там, где есть окна лучше использовать «змейку». Укладка труб начинается от более холодной стенки — это позволит разогретому воздуху распределяться более равномерно.

Схема укладки труб теплого пола

Для помещений, в которых есть балкон, лоджия, веранда или мансарда понадобится дополнительный контур, иначе будут серьезные потери тепловой энергии.

При установке трубу нужно подсоединить к распределительному шкафу. Также труба стыкуется с возвратным коллектором. На стыках трубы следует надевать гофропрокладки.

Тестирование системы

После создания теплого пола нужно провести гидравлическое испытание (опрессовку). Это необходимо для выявления дефектов в системе. Для этого система наполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающее нормальное. Тестирование можно также провести с помощью воздушного компрессора. Срок испытания — сутки. Если протечки и другие дефекты труб не обнаружены, можно приступать к созданию стяжки.

Финишная стяжка

Толщина стяжки под плитку может варьироваться в пределах 3-6 сантиметров. Укладка плитка может производиться лишь через месяц после создания стяжки. Для ускорения высыхания стяжки можно включить систему обогрева, но при этом температура не должна быть выше 30 градусов.

Стяжка может быть осуществлена одним из двух материалов:

  • песочно-цементный раствор (экономичный вариант, но на высыхание такой стяжки потребуется 25 суток);
  • самовыравнивающаяся смесь (сохнет 10 суток).

Вплоть до полного просыхания стяжка должна находиться под повышенным давлением. После застывания раствора можно приступать к укладке плитки своими руками.

Кладка керамической плитки

Укладка керамической плитки на теплый пол

Процесс укладки плитки своими руками на водяной пол такой же, как и при работе с другими поверхностями. Можно лишь отметить, что удобнее использовать гладкую плитку. Слой клея наносится с помощью специального зубчатого шпателя. После наложения плитки на поверхность, ее нужно тщательно прижать и немного подержать. Швы должны быть очень ровными, поэтому лучше использовать специальные крестики. Затирка швов производится лишь после полного высыхания клея, на что может уйти до 2 суток.

Во время укладки кафеля водяной пол не должен быть включен. Его функционирование возможно только после затирки швов.

Если следовать инструкциям, то создание теплого пола вполне возможно своими силами. Хотя работа эта весьма трудоемкая, полученный результат оправдает потраченные усилия. Правильно установленный водяной теплый пол будет служить обитателям дома в течение многих лет.

Как запустить теплый водяной пол правильно

Первый запуск теплого водяного пола проводится нагревом теплоносителя до +20-25 градусов. Нужно дать системе пару дней отстояться, после чего каждый день увеличивать этот показатель на 10 градусов, если используется вода и на 5, если теплоноситель – антифриз.

Весь процесс постепенного разогрева конструкции напрямую зависит от размера помещения. Если оно небольшое, то можно уложиться всего в пару дней, но так как запуск теплого водяного пола устраивается после всех проверок, заливки бетона и укладки напольного покрытия, то лучше не спешить с резким подъемом температуры. Это может вызвать появление трещин в стяжке.

Теплые полы на кухне: выводы

Подводя итоги и отвечая на вопрос, теплый пол на кухне нужен или нет, следует признать, что ответ скорее положительный. Холодный кафель доставит немало неприятных ощущений зимой, да и постоянные сквозняки здоровья не прибавят. Для того, чтобы обеспечить себе комфорт даже в самые суровые морозы, рассмотреть такую возможность все же стоит.


Укладка плитки поверх теплого пола

Говоря о том, сколько стоит сделать теплый пол на кухне, следует отталкиваться от типа. От того, насколько правильно будет сделан выбор, зависит и то, насколько полезным окажется такое приобретение. Самый дорогой с точки зрения установки – водяной, однако по потреблению ресурсов он вполне приемлем. Лидерство в этом плане держит кабельный электрический пол – недорогая установка оборачивается внушительными счетами за электричество.

Решать, какой теплый пол лучше на кухне, предстоит владельцу, однако с точки зрения эффективности, экономии и себестоимости явно выигрывает инфракрасный вариант.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий