Электромонтажные работы и схема электропроводки на кухне

Нюансы распределения электричества на кухне

Кухонное пространство является помещением, где сосредоточены мощные потребители электроэнергии, поэтому разводка электрики на кухне должна продумываться с учетом всех нюансов. Среди них:

  1. Мощные потребители рекомендуется снабжать питанием через отдельную сеть с автоматом.
  2. Розеточную и осветительную линию лучше провести по отдельности, с компоновкой защитными отключающими элементами.
  3. Для розеток следует проложить защитное заземление. Это позволит не только повысить безопасность эксплуатации кухонной техники, но и продлить ее срок службы.
  4. Для электроснабжения кухни лучше применять несколько распределительных коробок. При использовании только одной рекомендуется укладывать трехжильную кабельную линию с сечением 4 мм².

Подключение кухонного оборудования

Подключение освещения и подсветки на кухне

Рабочая зона кухни должна быть хорошо освещена, как и все помещение в целом. Поэтому основное освещение всегда дополняется вспомогательной подсветкой, которая располагается над рабочей зоной. Обычно выключатель выводится прямо на фартук или под подвесные шкафы.

В большинстве случаев для освещения используются светодиодные светильники – они экономичны, безопасны, долговечны. Дополнительно в соответствии с дизайнерской концепцией можно установить авторские подвесные люстры, споты направленного действия, монтировать светодиодные ленты в многоуровневых потолках. Освещение питается от одной ветви, так как его суммарное энергопотребление и нагрузки на сеть минимальны.

Порядок прокладки электропроводки на кухне

Работу начинают с разметки поверхностей и штрабления каналов. После этого формируют отверстия для установки розеток и выключателей, подсоединяют эти элементы к сети.

Разметка под штрабы

Независимо от способа укладки кабелей необходимо отметить на стенах места расположения проводов, распределительных коробок, розеток и выключателей. Для определения правильности положения элементов используют лазерный уровень или более простые инструменты (уголки, линейки). Разметку делают карандашом или маркером. При этом используют сделанную ранее схему.

Штрабление стен

Лучшим инструментом для выполнения таких работ считается штраборез со встроенным пылесосом. Такие устройства дорогие, покупать их для разового ремонта в квартире нецелесообразно. Поэтому в быту часто пользуются молотком и зубилом. Для формирования каналов в штукатурке используют штраборезы с металлической пластиной.

Разработка отверстий под элементы сети

После штрабления делают посадочные места для розеток, выключателей и коробок. Для этого используют перфоратор с насадкой-коронкой. При отсутствии этого инструмента применяют простое сверло.

Прокладка проводов

Перед началом работы убеждаются в отсутствии напряжения. Укладку кабелей выполняют так:

  1. Удаляют острые выступы штраб, способные повредить изоляцию. Вводят 3-жильный провод в распределительную коробку или подсоединяют к щиту. При укладке кабелей с разным сечением учитывают соответствие их толщины и мощности подключаемых приборов.
  2. Укладывают провод в штрабу, подводя к выключателю, розетке или коробке. При соединении кабелей применяют паяльник или специальные зажимы. Скручивать жилы нельзя.
  3. Закрепляют провод хомутами. Если кабель входит в канал плотно, от фиксации можно отказаться. В местах монтажа розеток и выключателей оставляют запас в 10 см. Скрытые в стене соединения не делают.

Подключение розеток

На первом этапе с помощью раствора закрепляют подрозетники. После этого в них заводят провода, которые подсоединяют к клеммам розетки. Сердцевины закрепляют болтами или распорками. После этого устанавливают декоративную крышку. Число розеток проверяют по схеме расположения электрооборудования.

Установка выключателей

Монтаж элементов выполняют так же, как в случае с розетками. Выключатели устанавливают на расстоянии 90 см от пола, 15 см — от дверной коробки.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита. Если вы делаете проводку для отдельной электроточки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт. Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В. Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм2, для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА. Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер. Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Выключатели и розетки

Выключатели и розетки являются видимыми частями электросети квартиры, поэтому хозяева перед началом ремонта в первую очередь думают об их дизайне и цвете

Это, конечно, очень важно, но есть ряд более важных параметров:. Ток, на который они рассчитаны должен быть не менее 16 А

Ток, на который они рассчитаны должен быть не менее 16 А.

Устройство должно иметь никелированные и подгруженные ламели. Допускается и обратное, но в этом случае придется мириться с маленьким сроком службы.
Думая об удобстве необходимо приобретать двойные розетки, почти не выступающие за плоскость стены. Это позволит уберечь их от повреждений во время ремонта и перестановки мебели.

Проводка своими руками – основные этапы монтажа

Разводка своими руками выполняется только по созданному заранее проекту и после того, как все необходимые материалы будут приобретены.

Проводка создается в такой последовательности:

  1. Штроблируют стены – для того, чтобы провода скрывались внутри стены и маскировались финишной отделкой. Для этого потребуется бур, специальный штроборез или долото. Перед созданием штроб выполняют разметку, обозначая на стенах те места, где будет проходить проводка. Длина штроб должна быть минимальной. Если есть необходимость сделать поворот, то его выполняют под 90°;

Важно! При штроблении обязательно использовать очки и респиратор для защиты

Необходимые штробы выполняются по разметке, а после этого закладываются гнезда под подрозетники или встраиваемые розетки. Если же планируется установка розеток в столешницу, то гнезда не выполняются;
Укладка проводов в штробы осуществляется с использованием гофротруб. Для этого каждые 30 см просверливают отверстия в штробе – с их помощью будет закрепляться гофра на дюбель-скобы. После того, как проводка будет закончена и все провода уложены, штробы замазывают раствором;
Проводка подразумевает установку розеток и выключателей – это уже завершающий этап работ. В заранее подготовленные углубления устанавливаются подрозетники из пластика. В них выводятся провода, куда затем и будут подключаться выключатели и розетки. Подрозетник выравнивается по уровню и надежно фиксируется в стене с помощью винтов и раствора

Важно! Монтаж розеток проводят только по завершению отделочных работ (даже если розетки встраиваемые): выходящие из стен провода подключают к клеммам, затем механизм фиксируется в подрозетнике, а после – надеваются пластиковые накладки;
На последнем этапе проводка подключается к сети. Провода от розеток, точек освещения и выключателей в распределительной коробке присоединяются к основному проводу

Все соединения обязательно изолируются – для этого используют СИЗы или изоленту.

Создание проводки на кухне своими руками требует специальных знаний и навыков, поскольку работы с электроподключениями считаются опасными. Кстати, на кухне допустимо и создание открытой, то есть наружной проводки. Этот способ подразумевает использование защитных коробов, в которые и будут прокладываться провода. Использование коробов целесообразно в том случае, если возникла необходимость замены проводки в уже отремонтированном помещении.

  • Как расположить розетки на кухне: пошаговая инструкция
  • Базовые правила подключения кухонной техники к электросети
  • Светодиодная подсветка для кухни от А до Я

Монтаж электрощитка

Чтобы правильно провести проводку в квартире и потом безопасно пользоваться бытовыми приборами на кухне актуально сделать электрощиток, который ставиться вместо классической распределительной коробки. Перед ним монтируется автоматический выключатель или стабилизатор напряжения, мощность которого выбирается выше каждого энергопотребителя в квартире. Туда же проводиться подключение розеток, главное выбрать правильно кабель для подключения. Освещение подключаем через автомат параллельно, чтобы включать и отключать сразу квартиру, а не по отдельности каждую лампочку.

При желании допускается подключение каждого электроприбора на отдельные защитные приборы. Как правило, так подключаются холодильники, которые чувствительны к перепадам напряжения и могут от этого сгореть. Монтируя электричество своими руками не забудьте и про то, что в кухне и ванной поддерживается постоянный высокий уровень влажности и там стена с проводкой герметизируется.

Установку электрощитка доверьте настоящему электрику

Установка розеток

Монтаж розеток без заземления не вызывает трудностей. Необходимо всего лишь закрепить ноль и фазу на разных винтах розетки. После этого — поместить получившуюся конструкцию внутри стены.
При наличии заземления внутри изоляции кабеля, который теперь надежно спрятан в стене находятся три провода:

  • Фаза. Обычно это белый или черный провод.
  • Ноль. Синий провод.
  • Заземление. Обозначается желтым или зеленым цветом.

К центральной клемме крепят заземление, а к двум боковым ноль и фазу. Чтобы подключить провода либо используют зажим, либо обматывают зачищенные провода вокруг винтов. При монтаже двойных розеток следует внимательно следить за тем, чтобы питающие провода были закреплены на разных пластинах. Иначе может произойти короткое замыкание.
В зависимости от конструкции розетки располагают внутри стены или снаружи. Есть варианты скрытых розеток, их прячут внутри мебели и в этом случае их вид не портит интерьер в кухне и не позволяет детям добраться до опасного электричества.

Суммарная мощность и подбор кабеля

Независимо от типа ремонтных работ, монтаж начинается с этапа планирования. Касается это и разводки проводки на кухни. Первоначально нужно определить тип сети, которая проведена в квартиру. Если трехфазная сеть, то все просто замечательно, и вы будете иметь приличный запас мощности. При однофазной сети есть определенные ограничения. Зачастую три фазы подводятся к квартирам, где вместо газовой плиты эксплуатируется электрическая.

Далее производится расчет мощности всех кухонных электрических приборов, как имеющихся, так и запланированных в будущем. Расчет производится на основе информации о номинальной мощности каждого отдельного прибора. Эту информацию можно найти на инструкции по эксплуатации. В ходе расчетов у вас должно выйти мощность в пределах от 8 до 15 киловатт. Это число отображает потребление энергии в случае, когда в сеть включены все потребители, что бывает относительно редко. При этом, лучше иметь запас мощности, чем ее недостаток. Ниже на картинке представлена таблица по подбору подходящего сечения кабеля в зависимости от характеристик сети.

Допустим, суммарная мощность электроприборов на кухне составляет 11 киловатт, то для прокладки проводки целесообразно использовать медный провод типа ВВГ сечением 6 миллиметров. При расчетной нагрузке в 15 киловатт понадобиться кабель по мощней – ВВГ с 10-миллиметровым сечением.

Важно! Провода ВВГ типов НГ 2на6 и НГ 2на10 можно использовать только в случаях, когда отсутствует заземляющий провод. Но лучше приобрести сразу трехфазный кабель, в расчете на будущую модернизацию электропроводки

Индивидуальная схема разводки

При проектировании электропроводки на кухне надо определить, где именно должны располагаться розетки и выключатели, куда будут монтироваться светильники. Как правило, отдельно запитывают подсветку нескольких зон кухни, таких как обеденный стол, рабочая зона, раковина.

Для удобства составления схемы рисуется план расстановки мебели, стационарного оборудования.

Отдельного источника питания требуют:

  • холодильники;
  • посудомоечные машины;
  • электроплиты или варочные поверхности;
  • духовки или электрические шкафы;
  • стиральные машины при их установке.

Как видите, разводка электрики на кухне предусматривает монтаж большого количества розеток и выключателей. Для этого лучше предусмотреть несколько распределительных коробок. Каждая ветка оснащается устройством защитного отключения (УЗО). Если в схеме есть только одна коробка, рекомендуется использовать трехжильный электрошнур с сечением не меньше 4 мм.

Профессионалы, разрабатывая индивидуальные схемы электроснабжения бытовой техники и осветительного оборудования, придерживаются нескольких важных правил размещения розеток:

  1. максимальное приближение к приборам, чтобы исключить провисание шнура;
  2. отдаленность от источников воды и высоких температур (раковины и плиты);
  3. ограничение открытого доступа детям.

При проводке на кухне кабеля в качестве защитных устройств удобнее применять современные дифференциальные автоматы. При выборе розеток учитывается их надежность, долговечность. Предпочтение отдается устройствам с керамическими и никелевыми элементами.

Сколько нужно проводов?

Разводка электропроводки на кухне потребует большое количество кабеля и провода. Всё правильно распланировать и посчитать удобнее в пустом помещении.

  1. Нарисуйте на полу план расстановки мебели и бытовой техники.
  2. Рядом с приборами продумайте места установки розеток.
  3. Отметьте на потолке, где будет основной светильник и дополнительное освещение.
  4. На стене вверху (на расстоянии 15-20 см от потолка) наметьте место монтажа распределительной коробки. Нарисуйте, по какому пути к ней будет подходить вводной кабель, идущий от общего квартирного щитка.
  5. От распределительной коробки начертите прямо по стенам пути прохождения проводов к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Помните, что они могут быть только горизонтальными или вертикальными, никаких «наискосок» для экономии материалов не допускается.
  6. На ваших кухонных стенах получилась наглядная схема, берите в руки рулетку и замеряйте нужное количество провода.

Естественно, не покупайте провода впритык, обязательно учтите запас на разделку жил. Для освещения берите провод с медными жилами сечением 1,5 мм2, для запитки розеток от 2,5 до 4 мм2.

Электропроводка на кухне и её элементы

Электропроводка состоит из электрических проводов, розеток, выключателей и распределительной коробки. Провода на кухне скрываются под внутренней отделкой. Розетки, выключатели и коробка располагаются на поверхности стены. Поэтому от них требуется не только функциональность и безопасность, но и эстетичный внешний вид и соответствие стилю помещения.

К электрическим проводам не предъявляются требования эстетики. Главное — это их рабочие характеристики, способность проводить ток и обеспечивать безопасность пользования электричеством.

Разнообразные провода для разнообразных нужд

Поэтому электрика на кухне должна иметь изоляцию. Кухня — влажное бытовое помещение, изоляция провода предупредит его намокание. Выбор характеристик провода сводится к выбору материала металлического стержня и его толщины (сечения). Чтобы определиться правильно с данными показателями, необходимо воспользоваться специальными таблицами. В них материал и диаметр провода подбираются в зависимости от того, какие приборы будут работать на кухне.

Если кухонная обстановка ограничивается вытяжкой, холодильником, соковыжималкой и блендером, то сечение провода может быть стандартным (2,5 мм2 алюминиевого провода или 2 мм2 медного). Если планируется использовать мощные электроприборы, установить электроплиту, сделать пол с подогревом, то необходимы толстые кабели (диаметром 3 мм2 для алюминиевого стержня или 2,5 мм2, медь).

Выделите под линии наибольшей мощности автоматы

Стандартные кабели рассчитаны на ток 16А. Включая электрические приборы в розетки, складывайте то количество электроэнергии, которое движется к ним по проводам. Работа нескольких приборов одновременно может привести к излишне большому току (больше 16 А). В результате чего провод перегревается и автомат, соединяющий провод с общей сетью, отключается.

Если вы планируете пользоваться мощными электроприборами, то к каждому из них необходимо провести отдельный провод (чтобы предупредить перегрев проводки на кухне и её отключение).

Зачем знать параметры провода

Стандартные электророзетки рассчитаны на длительный ток в 16 А, что соответствует максимальной мощности включенного прибора 3,52 кВт. Обычно к ним подводиться медный кабель с сечением 2,5 мм2, что может ввести в заблуждение при выборе типа провода для всей остальной электроразводки.


Параллельно увеличению площади поперечного сечения кабеля возрастает и его цена. Однако экономить на электропроводке не стоит – это может привести к гораздо большим финансовым затратам в будущем

При движении электронов по металлу часть энергии рассеивается в виде тепла. При большом токе и небольшом сечении кабеля тепловой компонент может привести к перегреву металла и оплавлению его оболочки.

В бытовых условиях это может инициировать как внутристенное короткое замыкание, так и возгорание открытых проводов, особенно в местах перегибов.

В результате могут возникнуть следующие ситуации:

  1. Масштабный пожар, если рядом с кабелем находится легковоспламеняющийся материал.
  2. Утечка тока при неполном оплавлении оболочки жилы. Это ведет к бессмысленному расходу электроэнергии и вероятности поражения жильцов электрическим током.
  3. Незаметный разрыв провода в стене. В результате обесточивается часть квартиры или все помещение. После этого требуется поиск места разрыва и последующая замена проводки с локальным ремонтом стены.

Выбор толстого электропровода для квартиры, с запасом, также имеет один минус – перерасход финансовых средств, который не имеет смысла. Поэтому выбор сечения проводки лучше производить с помощью расчетных методов, чтобы избежать всех вышеуказанных проблем.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка монтируется из соображений безопасности. В случае короткого замыкания, повреждения или возгорания проводки, или необходимости перенести кухонное оборудования в другое место, эти работы потребуют минимум усилий и не повредят интерьер.

Все провода укладываются в пластиковые кабель-каналы, состоящие из двух частей: короба, крепящегося к стене или потолку, и накладной крышки с фиксирующимися желобками – застежками.

Поливинилхлорид (ПВХ) – материал, из которого делаются электромонтажные коробы – обладает редким сочетанием качеств по безопасности: электроизолятор, негорючий, пластичный и прочный.

Пластик можно выкрасить в любой цвет обычными красками или найти в магазинах соответствующий колер.

Выпускаются кабель — каналы с окраской – имитацией «под дерево». Производители гарантируют, что ПВХ сохраняет все свои качества в течение 25 лет (в том числе не выцветает). Ширина и высота прямоугольных кабель — каналов варьирует от 1,2 см для тонких проводов систем сигнализации и освещения до 10 см для кабелей большого диаметра.

Подбор оборудования

Схема электропроводки на кухне.

На кухне очень удобно будет расположить отдельный щиток. Если такой возможности нет, то придется обойтись установкой распределительной коробки. В ней будут соединены все шлейфы освещения и розеток. В таком случае исчезает возможность отключения одной цепи, к тому же они не будут иметь отдельной защиты. В случае ремонта или замены какого-либо оборудования на одной из цепей такая особенность будет очень неудобна.
Лучше постараться установить щиток. Тогда на выходе из него необходимо подключить автоматический выключатель, рассчитанный на максимальный возможный ток. Все шлейфы розеток подключаются к отдельным автоматическим выключателям. Ток, на который рассчитаны автоматы, должен быть равен половине максимального суммарного тока кухни. Для шлейфов применяют ВВГ НГ 3х2,5.
Если осветительные цепи запаралеливают, то их подключают к автоматическому выключателю на 6 А. так же можно отдельно подключить местное и общее освещение к отдельным автоматам. такие цепи получаются из ВВГ НГ 3х1,5. Для подключения электроплиты, варочной панели необходимо прокладывать отдельный кабель сечением от 4 мм².

Особенности монтажа

Чтобы правильно проложить закрытую электропроводку на кухне, выполняется предварительная разметка стен, с учетом составленной схемы. Затем при помощи штробореза или долото проделываются специальные борозды, в которые укладывается проводка и маскируется финишной отделкой. Если предусмотрен поворот провода, его угол должен соответствовать 90 градусам.

Закончив с бороздами, приступают к подготовке гнезд для встраиваемых розеток и подрозетников, с последующим заведением в них проводов. Фиксация кабеля в штробах осуществляется дюбель-скобами и гипсовым раствором. В подготовленных углублениях устанавливаются пластиковые подрозетники, из которых выводятся провода для дальнейшего подключения.

Контактные соединения

Выключатели и розетки для кухни важно правильно выбрать и грамотно установить. Критерии выбора:

При выборе розеток нужно обратить внимание на показатели величины тока. Она должна составлять не менее 16 А. Для более длительного срока службы следует выбирать розетки с никелированными подпружиненными ламелями на керамической основе.
Выключатели могут быть рассчитаны на меньшие показатели величины тока, чем розетки.
Розетки и выключатели для кухни лучше брать двойные внутренние, чтобы их механизмы как можно меньше выступали за плоскость стены

Это защитит их от механических повреждений при перестановках мебели, а также при выходе из стоя одной из секций, обеспечит возможность резерва.

Для более длительного срока службы следует выбирать розетки с никелированными подпружиненными ламелями на керамической основе.
Выключатели могут быть рассчитаны на меньшие показатели величины тока, чем розетки.
Розетки и выключатели для кухни лучше брать двойные внутренние, чтобы их механизмы как можно меньше выступали за плоскость стены. Это защитит их от механических повреждений при перестановках мебели, а также при выходе из стоя одной из секций, обеспечит возможность резерва.

Схема размещения розеток на кухне

Правила установки:

  1. Правила установки контактных соединений подразумевают монтаж розеток на высоте 300 – 400 мм от пола, а выключателей – 800-900 мм. Однако устройство электропроводки в кухонном помещении включает в себя некоторые нюансы: розетки должны быть установлены таким образом, чтобы в дальнейшем их не загораживала мебель и техника, а также, чтобы длины проводов электропитания были минимальны.
  2. Розетки, которые устанавливаются внутри тумбы мойки, должны иметь защиту от влаги.
  3. Розетку под вытяжку можно установить на высоте 1800 – 2000 мм от пола, розетки для настольных электроприборов (электрочайник, тостер, кофеварка, СВЧ) – на 150 мм от столешницы. Розетки для стиральной и моечной машины устанавливаются на расстоянии 400 мм от пола, для настенного телевизора – на высоте 2000 мм.
  4. Розетки для кухонных светильников размещаются над верхними шкафами так, чтобы они не были заметны.
  5. Выключатель общего освещения устанавливается на стандартной высоте и на расстоянии в 100 – 150 мм от дверного косяка.
  6. Выключатели местного освещения устанавливаются в легкодоступных местах, например – на боковой поверхности шкафов или возле розеток над столешницей.
  7. Для мебельного освещения устанавливается отдельный выключатель.

Монтаж открытой электропроводки на кухне

Для открытой проводки выбираются выключатели, розетки и распределительные коробки открытого типа.

Затем к стенам и потолку крепятся кабель-каналы: расстояние между креплениями варьирует от 30 до 50 см в зависимости от качества поверхности. Если стены или потолок имеют выраженную кривизну или перепады, проявляется единственный недостаток коробов: прямые каналы очень выдают кажущиеся незаметными «волны».

Провода тянутся к точкам от распределительного щита, в котором автоматические выключатели сгруппированы по выполнению функций: отдельно освещение, отдельно розетки, индивидуальные автоматы для бойлера и электрической плиты.

Кабель для кухонной плиты не должен иметь промежуточные скрутки между автоматом и розеткой. В дальнейшем, при переносе плиты на новое место, допускается одна скрутка, но ее необходимо делать с применением пайки или сварки, и изолировать термоусадочной трубкой или муфточкой (плохо выполненное соединение может перегреваться и вызвать короткое замыкание).

Третья жила кабеля предназначена для заземления корпуса плиты и подключается к общему заземлению здания.

Выбираем розетки и выключатели

Когда планируется схема электропроводки в квартире отдельного внимания заслуживают и розетки с выключателями. Эти электрические приборы должны обладать должным уровнем безопасности, чтобы ими эффективно пользоваться:

  • Для монтажа в условиях классической квартиры идеально подойдут розетки и выключатели, которые рассчитаны на силу тока в 15 Ампер. А в плане долговечности подойдут розетки, смонтированные на керамических пластинах. Положительный момент такого устройства заключается в том, что керамика не плавиться и не горит;
  • Кухонный выключатель желательно выбирать максимально плоский: к нему и проводка в доме своими руками подводиться проще и очищать от грязи и жира такое устройство легче. Полезны также небольшие лампочки в выключателях они помогут в темноте отыскать кнопку;
  • По нынешним стандартами розетки делают недалеко от пола, не более полуметра. Выключатель ставят чуть повыше, на уровне опущенной руки, то есть метр от пола. Но для кухни делается исключение из этого правила, желательно ставить розетки выше стола, чтобы вода в них не попадала. И не забудьте, что перед монтажом проводиться установка подрозетника в кирпичную стену;
  • Под выключатель фонового света отводят место недалеко от входной двери, рядом с косяком. Некоторые размещают этот элемент электрической системы в коридоре, чтобы входя в кухню свет там уже горел;
  • Монтажная схема электропроводки квартиры может включать дополнительно локальное освещение над рабочими зонами в кухне.

Очень хорошо, когда под рукой есть схема электропроводки квартиры

Чтобы понять в каких местах у вас должны появиться розетки прикиньте заранее где вы поставите какие электроприборы. Уже отталкиваясь от этого станет видно, в каком месте поставить розетку удобнее, а где желательно не размещать. Так, под холодильник можно сделать отдельную розетку, которую и видно не будет. А вот для кухонного подвесного телевизора желательно выделить отдельный источник питания рядом с ним.

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

кабель 3*1,5мм2 – 10А

кабель 3*2,5мм2 – 16А

кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

реле напряжения

выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

холодильник

охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Калькулятор электропроводки для дома

Для начала рассчитываем мощность автомата для всех наличествующих и включаемых одновременно потребителей тока. Если у вас работает холодильник и компьютер, а вы еще запускаете стиральную машинку, для подачи в которую воды нужен проточный водонагреватель и насос, то получится потребление порядка 11 кВт. Это если даже исключить освещение. Логично, что автомат на 16 А такую нагрузку не выдержит. Посмотреть, какую мощность имеют те или иные устройства, можно в следующей таблице, дальше по приведенной выше формуле вычисляем номинал автомата.

Мощности электроприборов (Вт)

Фен для волос1200Дрель800
Утюг1700Перфоратор1200
Электроплита3000Электроточило900
Тостер800Дисковая пила1300
Кофеварка1000Электрорубанок900
Обогреватель1500Электролобзик700
Гриль1400Шлифовальная машина1700
Пылесос1600Нагреватель воды5000
Принтер100Стиральная машина2500
Телевизор300Компрессор2000
Холодильник300Водяной насос1000
СВЧ-печь1400Циркулярная пила2000
Компьютер500Кондиционер1500
Электрочайник1200Электромоторы1500
Полное освещение1000Вентиляторы1000
Бойлер1500Газонокосилка1500
Аэрогриль1700Сварочный агрегат2300
Радиоприёмник70Бетономешалка 70 литров250
Компрессор очистного сооружения (ЛОС)200Инфракрасный обогреватель600

Для монтажа электрической сети используются ответвительные коробки, от которых проводка протягивается в сопредельные помещения.

Следует помнить, что при разводке электросети по дому нужно сразу разделить ее на три группы, одна из которых выделяется полностью для осветительных приборов, вторая – для розеток, а третья используется для приборов, требующих заземления. Так будет легче рассчитывать калькулятор электропроводки. При этом ни в коем случае не следует использовать один нулевой кабель для двух различных групп, также как и объединять их между собой. Также необходимо снабдить каждую отдельную группу собственным автоматическим защитным выключателем, номинал которого рассчитывается из суммы мощностей подключаемых на данную разводку приборов.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий